Avant de sortir graisse, cire ou huile de pied de bœuf, il faut donc commencer par identifier le type de cuir, sa finition et l’usage de l’objet.

Et première précision : le « cuir végétal » n’est pas un cuir fabriqué à partir de végétaux. On parle de cuir tanné végétal, c’est-à-dire d’une peau animale dont le tannage utilise des substances riches en tanins provenant notamment d’écorces, de feuilles ou de bois. [1, 2]

Identifier le cuir avant de l’entretenir

Pour l’entretien courant, connaître précisément toutes les étapes de fabrication du cuir n’est pas indispensable. Son aspect et sa finition donnent déjà de bonnes indications.

Le tannage compte également. Le cuir tanné végétal est notamment apprécié pour sa capacité à être gravé, repoussé et formé. Le tannage au chrome donne généralement des cuirs plus résistants à l’eau et permet d’obtenir des matériaux très souples. [1, 2]

Dans tous les cas, faites un essai sur une zone peu visible avant d’appliquer un nouveau produit. Un cuir clair ou peu protégé peut foncer considérablement au contact d’une huile, d’une graisse ou même de certains conditionneurs.

Comment entretenir le cuir ?

1. Enlever la poussière et la terre

Commencez par un nettoyage à sec.

Pour un cuir lisse, utilisez un chiffon doux ou une brosse souple. Une brosse spécifique convient mieux au daim et au nubuck afin de nettoyer sans écraser leur surface veloutée.

Cette étape évite également de frotter contre le cuir des grains de sable ou de terre susceptibles d’être abrasifs.

Pour un équipement de GN couvert de boue, laissez si possible la terre sécher avant d’en retirer délicatement le plus gros.

2. Nettoyer avec le moins d’eau possible

Si le cuir est peu sale, un chiffon légèrement humide suffit souvent.

Pour un nettoyage plus important, choisissez un produit prévu pour le cuir concerné. Évitez de détremper la matière : l’eau modifie temporairement l’organisation des fibres et certains cuirs y sont beaucoup plus sensibles que d’autres. Les cuirs tannés à l’alun, par exemple, sont particulièrement vulnérables à l’eau. [1]

Le principe est donc simple :

dépoussiérer → nettoyer localement → laisser sécher → traiter seulement si nécessaire.

3. Laisser sécher naturellement

Un cuir mouillé doit sécher lentement.

Évitez :

• le radiateur ;
• le sèche-cheveux ;
• le poêle ou la cheminée ;
• le soleil direct ;
• le coffre brûlant d’une voiture.

Une température élevée accélère la dessiccation et certaines dégradations du cuir. L’Institut canadien de conservation déconseille notamment les sources de chaleur localisées. [1]

Essuyez simplement l’excès d’eau, remettez doucement l’objet en forme et laissez-le sécher dans un endroit ventilé.

Pour une botte ou une sacoche, du papier absorbant placé sans forcer à l’intérieur peut aider à conserver la forme et à absorber une partie de l’humidité.

4. Faut-il « nourrir » le cuir ?

C’est l’expression consacrée, mais elle peut prêter à confusion : le cuir n’est plus une peau vivante que l’on devrait régulièrement « nourrir ».

Les corps gras servent essentiellement à lubrifier les fibres et à modifier ou maintenir la souplesse du matériau. Des huiles et matières grasses sont d’ailleurs utilisées dès la fabrication de nombreux cuirs dans une opération appelée nourrissage ou fatliquoring. [2, 3]

Un cuir souple devenu anormalement sec ou raide peut donc bénéficier d’un conditionnement.

En revanche, appliquer régulièrement de la graisse « parce que c’est du cuir » n’est pas une bonne règle.

Les travaux de conservation ont montré que l’application répétée de corps gras peut provoquer différents problèmes : accumulation de substances grasses, changement de couleur, surface collante, attraction des poussières ou apparition de dépôts gras. Les conservateurs ont donc largement abandonné le graissage systématique des objets historiques. [4, 5]

Pour un équipement encore utilisé, la logique est évidemment différente : des bottes, une sacoche ou une sangle souple peuvent nécessiter un entretien que l’on éviterait sur un objet de musée.

La bonne question n’est donc pas « depuis combien de temps n’ai-je pas graissé mon cuir ? », mais « est-ce que ce cuir a réellement besoin d’être assoupli ou protégé ? »

Quel produit utiliser pour entretenir le cuir ?

Les huiles, cires, lanoline et huile de pied de bœuf appartiennent historiquement aux substances utilisées dans différents produits de traitement du cuir. La base CAMEO du Museum of Fine Arts de Boston répertorie notamment l’huile de pied de bœuf, la lanoline, l’huile de cèdre et les cires parmi les composants de leather dressings. [3]

Cela ne signifie pas qu’elles soient interchangeables.

Cire et huile : deux actions différentes

Une huile pénètre généralement davantage dans le cuir et peut modifier sensiblement sa souplesse.

Une cire reste davantage concentrée vers la surface. Elle sert notamment à limiter la pénétration de l’humidité et des salissures et peut également modifier le brillant ou le toucher.

De nombreux produits commerciaux associent cependant plusieurs composants. Un baume peut contenir simultanément huiles, graisses et cire.

Il faut donc regarder la composition et l’usage annoncé du produit, pas seulement le mot « cire », « baume » ou « graisse » inscrit sur le pot.

L’huile de pied de bœuf : efficace mais à utiliser avec modération

L’huile de pied de bœuf, ou neatsfoot oil, est traditionnellement utilisée pour assouplir et traiter les cuirs. CAMEO la décrit comme une huile utilisée notamment pour le dressing du cuir. [6]

Son effet peut être très visible.

Elle est intéressante pour un cuir utilitaire souple devenu excessivement sec, mais beaucoup moins pour une pièce qui doit conserver sa rigidité.

Elle peut également foncer fortement les cuirs clairs.

Commencez donc par une quantité très faible.

La cire d’abeille

La cire d’abeille entre dans la composition de nombreux baumes et produits d’entretien.

Elle convient surtout à certains cuirs lisses. Appliquée en petite quantité puis lustrée, elle forme une protection superficielle intéressante contre l’humidité et les salissures.

Une couche épaisse n’apporte pas forcément une meilleure protection. Elle peut au contraire remplir le grain du cuir, rendre la surface poisseuse et retenir la poussière.

Le savon glycériné

Très utilisé en sellerie, le savon glycériné sert principalement au nettoyage.

Il ne faut pas pour autant imaginer que tout savon est inoffensif pour le cuir. Des travaux de conservation ont montré que certains savons et détergents peuvent augmenter fortement le pH du cuir. Les conservateurs utilisent donc les produits alcalins avec beaucoup de prudence. [7]

Sur une selle, des bottes ou un équipement moderne robuste, un savon spécialement formulé pour le cuir peut être utile.

Sur un cuir ancien, très sec, fragile ou inconnu, mieux vaut s’abstenir.

Le dubbin

Le dubbin est traditionnellement destiné aux chaussures, bottes et cuirs utilitaires exposés aux intempéries.

Sa composition varie selon les fabricants, mais il associe généralement des corps gras et des cires.

Son usage est donc logique sur des bottes destinées à marcher dans l’herbe humide.

Sur une cuirasse rigide, beaucoup moins.

La lanoline

La lanoline est une substance cireuse provenant de la laine. Elle a longtemps été employée dans différentes formulations destinées au cuir et entre toujours dans certains baumes. [3, 4]

Elle contribue à la lubrification du matériau, mais cela ne signifie pas qu’il soit utile de tartiner une pièce de cuir de lanoline pure.

Une formulation destinée au cuir permet de mieux maîtriser son dosage et son comportement.

Et le liniment oléo-calcaire ?

Le liniment apparaît régulièrement parmi les astuces d’entretien du cuir.

Nous ne le recommandons pas.

La formulation officielle française du liniment calcaire associe à parts égales une solution d’hydroxyde de calcium et de l’huile d’olive. Il s’agit d’une préparation dermatologique émolliente et protectrice destinée à la peau. [8]

Ce n’est pas un produit formulé pour la conservation du cuir.

Son caractère alcalin et la présence d’une huile végétale rendent son comportement à long terme beaucoup moins prévisible qu’un produit conçu et testé pour cet usage.

Le fait qu’une recette fonctionne apparemment sur un canapé ne signifie pas qu’elle soit adaptée à votre belle escarcelle teinte à la main. Autant laisser le liniment s’occuper de ce pour quoi il a été conçu.

Le cas particulier des armures et du cuir formé

Une cuirasse ou un brassard rigide mérite une attention particulière.

Le tannage végétal permet de travailler et de mettre le cuir en forme lorsqu’il est humide. Après séchage, il conserve une partie de cette forme. Les techniques de cuir moulé ou de cuir bouilli exploitent précisément ces propriétés. [2, 9]

Conséquence pratique : il ne faut pas entretenir une armure rigide comme une veste en cuir.

Évitez de :

• la faire tremper ;
• la saturer d’huile ;
• appliquer régulièrement une graisse très pénétrante ;
• la déformer lorsqu’elle est humide.

Si une pièce a été conçue pour être rigide, l’assouplir n’est pas nécessairement une amélioration.

Pour un brassard ou une cuirasse en bon état :

dépoussiérage → nettoyage localisé → séchage → protection légère si nécessaire.

L’huile de pied de bœuf peut rester au placard.

Que faire si le cuir est trempé ?

Après trois heures sous la pluie en GN :

1. retirez la boue et l’excès d’eau ;
2. tamponnez avec un chiffon ;
3. remettez délicatement l’équipement en forme ;
4. laissez sécher dans un endroit ventilé ;
5. éloignez-le de toute source de chaleur ;
6. attendez le séchage complet avant d’évaluer son état.

Ne graissez pas un cuir simplement parce qu’il vient d’être mouillé.

Une fois sec, vérifiez sa souplesse. Si un cuir normalement flexible est devenu anormalement sec ou raide, un conditionnement léger pourra être envisagé.

Que faire en cas de moisissure ?

Les moisissures aiment l’humidité et une mauvaise circulation de l’air.

L’Institut canadien de conservation indique que leur croissance devient possible lorsque l’humidité relative dépasse durablement environ 65 %. Plus l’humidité augmente, plus leur développement est rapide. [10]

Si vous repérez une moisissure :

• isolez l’objet des autres équipements ;
• placez-le dans un endroit sec et ventilé ;
• laissez-le sécher ;
• retirez les dépôts secs avec précaution ;
• évitez de disperser les spores dans votre logement.

Pour une contamination importante, portez une protection respiratoire adaptée et envisagez un nettoyage professionnel. Les moisissures constituent également un risque pour la santé.

Surtout, cherchez la cause.

Un coffre de GN fermé dans lequel ont été rangés une tente humide, des bottes boueuses et une armure encore mouillée constitue un petit royaume particulièrement accueillant pour les champignons.

Comment stocker son équipement en cuir ?

Quelques bonnes habitudes évitent une grande partie des problèmes.

Avant un stockage prolongé :

• retirez terre et poussière ;
• laissez sécher complètement le cuir ;
• stockez-le à l’abri de l’humidité ;
• laissez circuler un minimum d’air ;
• évitez les sacs plastiques hermétiques ;
• protégez-le d’une chaleur excessive et du soleil ;
• soutenez les objets qui doivent conserver une forme.

Une armure ou un grand brassard ne devrait pas rester six mois plié sous une caisse de matériel.

Les recommandations de conservation préventive insistent d’ailleurs davantage sur les bonnes conditions de stockage et de manipulation que sur l’application répétée de produits. [1, 4]

Ce qui vaut pour les cuirs de GN vaut aussi pour le latex de GN : l’entretien est essentiel.

À quelle fréquence entretenir le cuir ?

Il n’existe pas de fréquence universelle.

Un équipement utilisé quinze jours sous la pluie n’a évidemment pas les mêmes besoins qu’une ceinture portée deux fois par an.

Fiez-vous à son état :

Poussiéreux ? Brossez-le.

Boueux ? Nettoyez-le.

Mouillé ? Faites-le sécher.

Cuir souple devenu sec ou raide ? Envisagez un conditionnement adapté.

Cuir sain et souple ? Ne faites rien.

Daim ou nubuck sale ? Brossez-le et utilisez un produit spécifique si nécessaire.

Armure rigide en parfait état ? Ne cherchez pas à l’assouplir.

L’entretien du cuir n’est pas une cérémonie à effectuer tous les trois mois, les soirs de pleine lune. Pour vos rituels, préférez donc célébrer les équinoxes et les solstices.

Les erreurs à éviter

Pour résumer, évitez :

• de détremper inutilement le cuir ;
• de le faire sécher sur un radiateur ;
• de graisser systématiquement tous les cuirs ;
• de mettre de l’huile de pied de bœuf sur une pièce qui doit rester rigide ;
• d’utiliser une huile alimentaire ;
• d’appliquer une crème grasse sur du daim ou du nubuck ;
• de multiplier les produits différents ;
• de ranger un équipement encore humide ;
• de traiter tout le cuir avant d’avoir testé le produit sur une petite zone.

En cas de doute, commencez toujours par la méthode la moins agressive :

une brosse douce, un chiffon et un peu d’observation.

Il sera toujours possible d’ajouter un produit ensuite. L’enlever est souvent beaucoup plus compliqué.

Poursuivez avec l’entretien de l’acier de GN.

Bibliographie

[1] Institut canadien de conservation. Le soin des cuirs de tannage végétal et minéral, Notes de l’ICC 8/2, Ottawa, 1992.

[2] Covington, A. D. Tanning Chemistry: The Science of Leather. Cambridge, Royal Society of Chemistry, 2009.

[3] Roberts, M. T. et Etherington, D. Bookbinding and the Conservation of Books: A Dictionary of Descriptive Terminology. Washington, U.S. Government Printing Office, 1982.

[4] Kite, M. et Thomson, R. (dir.). Conservation of Leather and Related Materials. Amsterdam, Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2006.

[5] Calnan, C. et Haines, B. (dir.). Leather: Its Composition and Changes with Time. Northampton, Leather Conservation Centre, 1991.

[6] Brady, G. S. Materials Handbook. New York, McGraw-Hill, 1971.

[7] Fenn, J. « Queries about Cleaning Agents Used on Skin and Leather », dans Recent Advances in Leather Conservation, Foundation of the American Institute for Conservation, 1984, p. 66-70.

[9] Kite, M., Thomson, R. et Angus, A. « Materials and Techniques: Past and Present », dans M. Kite et R. Thomson (dir.), Conservation of Leather and Related Materials, 2006.

Webographie

Institut canadien de conservation, Le soin des cuirs de tannage végétal et minéral. Source institutionnelle sur les différents tannages, l’humidité, le nettoyage et les traitements du cuir.

Institut canadien de conservation, Le soin des cuirs, des peaux et des fourrures. Guide détaillé de conservation préventive, accompagné d’une bibliographie spécialisée.

National Park Service, Leather Dressings / Fatty Acid Spew on Leather Objects. Mise au point sur les traitements gras et leurs effets à long terme, actualisée en 2025.

CAMEO, Museum of Fine Arts Boston, Leather Dressing. Base technique répertoriant notamment huile de pied de bœuf, lanoline, huile de cèdre et cire parmi les substances utilisées dans les traitements du cuir.

CAMEO, Museum of Fine Arts Boston, Neats-foot Oil. Fiche technique sur la composition et les usages de l’huile de pied de bœuf.

Smithsonian Institution, notice de Conservation of Leather and Related Materials, Marion Kite et Roy Thomson. Présentation du contenu de l’ouvrage de référence sur la fabrication, la dégradation et la conservation du cuir.

ANSM, Liniment calcaire, Formulaire national. Formulation officielle associant solution d’hydroxyde de calcium et huile d’olive.

Institut canadien de conservation, catalogue bibliographique de Tanning Chemistry: The Science of Leather, Anthony D. Covington.

[10] Institut canadien de conservation, Removing Mould from Leather. Données et recommandations relatives au développement et au nettoyage des moisissures sur le cuir.

^{_{Cet article a été rédigé par une IA assisté par un humain.}}

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• 1 Solutions selon le type de montre : quartz
• 2. Solutions selon le type de montre : mécanique
• 3. Entretenir une montre à gousset
• 4. De l’effet des chocs sur les montres

Une montre à gousset qui retarde est un problème courant, qu’il s’agisse d’un modèle mécanique traditionnel ou d’une version à quartz. Pour un modèle à quartz, le moment peut être venu de changer la pile. Pour un modèle mécanique le problème peut être d’une autre nature. Diagnostics et remédiations.

1. Solutions selon le type de montre : quartz

1.1 Remplacement de pile sur une montre à gousset quartz

C’est la première action à effectuer.

Signes typiques :

• retard progressif,
• aiguille qui saute,
• arrêt intermittent.

La vidéo suivante explique :

• l’ouverture du boîtier,
• les précautions à prendre.

1.2 Quel type de pile pour une montre à quartz ?

Une montre à quartz fonctionne généralement avec une pile bouton (pile bouton lithium ou oxyde d’argent), le plus souvent de type SR (silver oxide) pour les montres de qualité, car elles offrent une tension stable et une meilleure précision dans le temps, contrairement aux piles alcalines (LR) moins fiables. La référence exacte (par exemple SR626SW, SR621SW, etc.) dépend du calibre du mouvement et est généralement indiquée à l’intérieur du boîtier ou sur l’ancienne pile. Pour garantir le bon fonctionnement et éviter les dérives de précision, il est recommandé d’utiliser une pile de même référence et de privilégier des marques reconnues.

2. Solutions selon le type de montre : mécanique

2.1 Usure du mécanisme

Dans une montre mécanique, la précision dépend d’un équilibre fin entre :

• le balancier
• le spiral
• l’échappement

Avec le temps, les frottements internes augmentent. Cela entraîne une baisse d’amplitude du balancier, ce qui ralentit la marche… alors la montre retarde.

C’est une cause majeure sur les montres anciennes non révisées !

2.2 Manque de remontage

Une montre mécanique insuffisamment remontée fonctionne avec une réserve d’énergie trop faible.

Conséquence :

• amplitude instable
• oscillations irrégulières
• retard progressif

Un remontage incomplet est l’une des causes les plus fréquentes d’une montre qui retarde.

2.3 Problème de lubrification

• Les huiles horlogères ont une durée de vie limitée (généralement 3 à 5 ans).
• Avec le temps elles s’épaississent ou s’évaporent… puis les pivots accrochent.

Le mouvement perd ainsi en régularité et la montre perd en précision et tend à retarder.

3. Entretenir une montre à gousset

3.1 Comment éviter qu’une montre à gousset retarde ?

Tout est dans l’entretien préventif et le soin :

• Faites réviser votre montre mécanique tous les 3 à 5 ans en cas d’usage régulier ou tous les 5 à 7 ans en cas d’usage occasionnel.
• Remplacez régulièrement la pile de votre montre quartz.
• Nettoyage externe sans humidité.

3.2 Bonnes pratiques

• se limiter au remontage et au changement de pile,
• éviter toute ouverture inutile,
• privilégier l’observation avant l’action !

D’une manière générale, il convient d’éviter :

• L’humidité.
• Les champs magnétiques (ne tenez pas votre montre à proximité d’un aimant !)
• Les variations de température.
• Les chocs.

4. De l’effet des chocs sur les montres

Un choc peut

• déplacer le raquet (organe de réglage),
• déformer le spiral,
• désaxer le balancier.

Cela modifie la fréquence d’oscillation. C’est une autre cause possible de retard !

Pour protéger durablement votre montre quand vous ne la portez pas, vous pouvez la conserver dans un étui.

Parfois, malgré de bons soins, remplacer sa montre à gousset se révèle nécessaire.

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Pour l’entretien des répliques d’armes, le guide de maintenance Kolser en français est arrivé ! Cette lecture technique ravira les amateurs de répliques d’armes à feu. Ce guide comprend des pas à pas illustrés pour effectuer la maintenance des reproductions d’armes anciennes que voici :

• La réplique du colt SAA
• La réplique de la carabine Winchester Rifle
• La réplique du Colt Navy
• La réplique du révolver Thunderer
• La réplique du pistolet Volcanic
• La réplique du petit pistolet Double Derringer Mod.95

Le Guide de maintenance pour répliques Kolser est édité par Kolser. L’équipe du Chevalier du Drac l’a traduit en français avec l’aimable autorisation du fabricant.

Les répliques d’armes anciennes Kolser nécessitent peu de maintenance. Pourtant, même s’il n’est pas nécessaire de réaliser cette opération trop souvent, savoir comment entretenir vos répliques d’armes est utile.

Comme certaines reproductions Kolser reçoivent des amorces, il est bon de nettoyer les résidus de poudre de temps à autre. Entretenir vos répliques de collection favorisera leur bon fonctionnement à long terme. L’entretien des répliques d’armes se fait en deux étapes :

• l’élimination des résidus de poudre,
• la lubrification de certaines pièces.

Suivez le guide !

Le guide de maintenance Kolser vous a rendu service ? Racontez-nous votre expérience en commentaire !

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Notre guide pratique vous montre, étape par étape, comment réparer vos flèches de GN facilement et rapidement. Et en utilisant des matériaux de qualité et des techniques éprouvées. Ainsi, vous économiserez de l’argent et prolongerez la durée de vie de vos flèches. Et vous vous assurez aussi de leur fiabilité et de leur performance pour vos prochaines parties de GN.

Chez le Chevalier du Drac, vous pouvez acheter des flèches de marque IDV. Les flèches IDV sont sûres, et remarquablement solides. Nous proposons différents modèles de flèches. L’un d’entre eux correspond certainement précisément à ce que vous recherchez. Aucune intervention n’est donc nécessaire. Les seules pièces éventuellement remplaçables sont les encoches des embouts de flèches. Parce qu’avec le temps, encoches et embouts de flèches peuvent casser.

Retrouvez ces pièces d’un prix très modique sur le site Chevalier du Drac.

Voici les modifications autorisées pour réparer ses flèches:

Voici les seules manières de modifier les flèches. Notez bien que les flèches ne doivent pas, donc, être modifiées autrement.

• 1. Couleur de la tige, de l’encoche et de l’empenne.

• 2. Couleur de la tête rembourrée derrière le côté (sensible) du distributeur de pression, au niveau de la partie conique.

• 3. Ajout d’un repère au niveau d’une ou de plusieurs plumes. Voici une modification autorisée dans une condition exclusivement : le repère, d’un diamètre inférieur à 5 mm, doit se trouver à plus de 3 mm de distance du bord.

4. Remplacement de l’empenne (par de vraies plumes, par exemple). Vous devez alors veiller à utiliser au moins trois plumes suffisamment résistantes. Et leur surface devra correspondre à peu près celle de l’empenne de série !

Les modifications au niveau des flèches doivent être faites en toute conformité. De ce fait, de telles modifications relèvent de votre entière responsabilité.

Et les modification non autorisées :

Les modifications non détaillées ci-dessus restent strictement interdites. Notamment, les tentatives de réparation au niveau de la tête rembourrée sont proscrites. Ne tentez rien en la matière car de telles réparations présentent des risques. Des risques pour votre propre santé et surtout pour celle des autres joueurs. C’est pourquoi de telles modifications demeurent strictement interdites.

Dans les cas les plus graves, sur le plan pénal, on assimile de telles manipulations à des blessures corporelles intentionnelles ou par imprudence.

En GN, il en va des flèches, comme du reste : la sécurité prime toujours !

Si cet article vous a plus, jetez un œil sur un autre article de notre blog !

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Voici quelques règles de base à respecter afin d’augmenter la durée de vie de votre arme en latex.

Utilisation des armes en latex

Les armes sont conçues pour le jeu et la simulation de combat: évitez l’utilisation d’une force excessive, les coups au visage ou à la tête.

Inspectez toujours votre arme avant de l’utiliser pour vous assurer qu’elle est parfaitement sûre. Votre arme a pu s’être abîmée depuis la dernière utilisation. La tige pourrait avoir percé la mousse ou une branche pourrait s’être prise dedans. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre arme est sans danger pour ceux que vous frapperez.

Ne frappez pas les surfaces dures, rugueuses, coupantes ou abrasives. Évitez de frapper inutilement sur des arbres, des roches, des murs ou toute autre surface rugueuse.

 Pour garder le fini de votre arme le plus longtemps possible, évitez les frottements répétitifs avec les vêtements, et surtout le cuir qui est la surface la plus dommageable pour le latex suite aux frictions.

Utilisation par des enfants

La supervision parentale d’un jeune de moins de 16 ans est fortement recommandée.

Stockage des armes en latex

Rangez toujours votre arme à plat sans aucun objet sur le dessus.

Évitez de faire pression sur le sol avec la pointe de votre arme.

Si vous entreposez votre arme la lame vers le bas, vous risquez de la voir se plier et elle risque de garder cette forme. Idéalement, utilisez un support adapté.

Évitez les expositions prolongées au soleil, à la chaleur, ou froid excessif. Le latex devient fragile et la mousse devient très dure lorsque l’arme est refroidie. Un froid plus extrême pourrait même endommager l’arme. La chaleur (comme celle des rayons du soleil sur une arme laissée dans une voiture l’été) peut amener la création de bulles sous la surface du latex et fragiliser celui-ci ou faire « cuire » la mousse, ce qui lui fait perdre sa forme et la rend plus dure.

Évitez tout contact avec les produits chimiques comme les solvants, distillats de pétrole, huiles et DEET (élément actif des répulsifs à moustique).

Entretien des armes en latex

Les armes en latex nécessitent un entretien régulier.

Lavez l’arme avec un chiffon doux et une eau savonneuse douce. Attention, certains produits chimiques peuvent ternir le latex ou le faire fondre.

Protégez votre arme régulièrement après une vingtaine d’heure d’utilisation car elle risque de devenir collante et de s’abîmer. Utilisez de préférence un spray au silicone d’entretien 100% pur et sans acides (voir notre gel de protection silicone Epic armoury). Vaporisez le silicone directement sur toute la surface de l’arme. Le silicone aidera à maintenir la flexibilité du revêtement, le protégera de l’assèchement et de l’usure normale. Il prolongera la durée de vie de votre arme. Évitez les produits pour le cuir ou d’autres vernis non-latex.

Le vernis craquelé sur une arme latex non entretenue. Ce défaut sera largement corrigé par la simple application de silicone, comme on peut le voir sur les photos ci-dessous.  Il est préférable de le faire avant que les traces de craquelure soient trop marquées.

En cas de coupure ou de trou, utilisez un peu de colle contact. Vous pouvez aussi ajouter un peu de latex ou de vernis après avoir tout recollé pour renforcer un peu la zone.

En prenant bien soin de votre arme en latex et avec une utilisation normale, vous devriez pouvoir l’utiliser plusieurs années.

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Les lames des armes blanches craignent l’humidité et les attaques acides. Pour protéger les lames de la corrosion, évitez de poser les doigts dessus. Dans cet esprit, prenez garde au contact le la peau humide, de la transpiration, et de l’eau salée qui oxyde l’acier. l’entretien des armes GN et armures GN en acier demande donc de la rigueur !

En extérieur ne laissez pas votre arme à l’air libre la nuit, même sous la tente : La condensation se dépose préférentiellement sur le métal froid. Rangez-la dans son fourreau ou dans un tissu bien serré.
Huilez la lame de temps en temps, ainsi qu’avant et après chaque utilisation. Les huiles d’armurier sont très bien mais vous pouvez aussi utiliser de l’huile de vaseline. La couche de graisse rend l’acier beaucoup plus résistant à la rouille.

Pour le nettoyage, il faut absolument éviter toute abrasion importante qui aurait pour effet de remettre le métal à nu en enlevant sa patine. La méthode recommandée est d’utiliser de la laine de fer de calibre  » 00″ ou « 000 » imbibée d’huile minérale légère (jamais à sec).

Quelle huile pour nettoyer les armes et armures en acier ?

Vous pouvez utiliser des huiles de type « 3 en 1 » ou « WD-40 », pour nettoyer les pièces, mais elles ne sont pas aptes à préserver les pièces d’une future oxydation, car avec le temps elles s’évaporent. Un autre type d’huile très utile, plus économique et qui peut accomplir cette double fonction est l’huile minérale pure.

Comment nettoyer les armes et armures en acier ?

Il faut frotter la lame sans trop forcer avec de la laine de fer imbibée d’huile, dans le sens longitudinal, depuis la base jusqu’à la pointe, en évitant les mouvements de travers ou perpendiculaires à l’axe de la lame. Avec les lames gravées, les lames qui ont du nickel ou les lames chromées, prenez soin de ne pas détruire la couche de nickel ou de chrome.

Ensuite il faut passer avec un chiffon généreusement imbibé d’huile propre avant de ranger l’arme.

Il est préférable de ranger la lame dans un fourreau, c’est un bon moyen de l’habiller tout en la protégeant. Pour un rangement à plus long terme, il est préférable de la sortir du fourreau et de la protéger dans un plastique pour la mettre à l’abri de l’humidité de l’air.

Face à la rouille : nettoyage de l’acier oxydé

Les armes GN en acier sont sujettes à deux types de corrosion, la rouge et la noire. La rouge est une oxydation de surface, la noire est déjà stabilisée en profondeur. Elle est plus dure à éliminer. Les gardes et pommeaux s’oxydent en rouge et passent rarement dans le noir. Les lames quant à elles peuvent rapidement se recouvrir d’oxydation noire. Notez que la présence de rouille peut aussi être considérée comme le reflet d’une ancienneté qui apporte de l’authenticité à l’épée.

Il est recommandé de vérifier l’état des épées tous les six mois, approximativement, pour détecter à temps la formation de rouille.

Suivant le niveau d’atteinte du métal on utilisera un nettoyage abrasif ou chimique.

Nettoyage abrasif

Le nettoyage abrasif utilise un matériel de nettoyage plus dur que la rouille pour l’éradiquer, mais plus mou que l’acier de la lame afin de ne pas l’endommager.

Pour le métal peu attaqué, les gardes et pommeaux , les produits type « Miror cuivre » ou, mieux, la pierre d’argent (savon à base d’argile, produit bio) passés avec un chiffon très légèrement abrasif marchent très bien.

Pour enlever la rouille il est recommandé d’humidifier la laine de fer avec un nettoyant pour métaux légèrement abrasif au lieu de l’huile. Que ce soit seulement avec l’huile ou avec un nettoyant pour métaux, il faut faire preuve de patience. La touche finale se fait avec un chiffon doux et de l’huile propre, pour retirer tout résidu.

Nettoyage chimique

Les moyens chimiques (acides) sont assez agressifs pour détruire la rouille la plus endurcie, mais ils peuvent affecter inévitablement le métal de la lame. Pour éviter cela, il convient d’utiliser des acides doux, d’action lente. Comme :

• l’acide acétique (vinaigre),

• ou l’acide citrique (jus de citron),

• ou l’acide oxalique (sel d’oseille),

• ou l’acide phosphorique (coca cola).

Ils permettent de contrôler l’exposition. Protégez soigneusement les garnitures, pour éviter que les vapeurs de l’acide ne les affectent. Le temps d’exposition à l’acide doit être bref. On peut utiliser du bicarbonate de soude (dilué dans de l’eau, et frotté avec un chiffon) pour neutraliser les traitements à l’acide. Il faut ensuite rincer abondamment sous l’eau.

Voila donc comment l’entretien des armes GN et des armure GN en acier se fait ! N’hésitez pas à jeter un coup d’œil à d’autre article sur le sujet de l’entretien comme celui des armes en latex, ou retrouvez nos armes directement sur notre boutique !

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