1. Bien situer un modèle dans son époque
2. Un contexte historique propice au développement des armes de défense
3. Histoire du développement des armes à feu américaines
   • 3.1. L’âge des trappeurs
     • Le fusil Kentucky
   • 3.2. Les revolvers de défense
     • Les poivrières
     • Les Deringers et les Derringers
     • Les bulldogs
4. Les revolvers de gros calibre
5. Les revolvers à percussion
   • 5.1. Le colt Walker
   • 5.2. Le colt Navy
   • 5.3. Le revolver confédéré
   • 5.4. Le revolver Lemat
6. Les revolvers à balles
   • 6.1. Les cartouches, l’innovation pour un chargement facile
     • 6.1.1 La cartouche en papier
     • 6.1.2. La cartouche à broche (Lefaucheux)
     • 6.1.3. La cartouche annulaires (Smith & Wesson)
     • 6.1.4. La cartouche à percussion centrale
   • 6.2. Le chargement par l’arrière : une source de regrets pour Colt
   • 6.3. Colt modifie le Navy et se rattrape
   • 6.4. Stratégie commerciale gagnante pour les colts SAA
     • Une offre militaire / une offre civile
     • Le choix de la personnalisation
     • Le succès conduit à une large diffusion
7. Les colts double action
8. Deux approches pour apprécier un modèle

1. Bien situer un modèle dans son époque

Dans cette histoire des revolvers américains, vous trouverez les informations qui vous permettront de situer une arme particulière dans le contexte historique et technique de l’évolution des revolvers. Cette évolution court des cent ans qui séparent la déclaration d’indépendance des Amériques (1789) à la fin de la conquête de l’ouest (1890).

Le revolver occupe une place à part dans l’imaginaire de l’Ouest américain. Avant de devenir un symbole du Far West au cinéma, dans la littérature populaire ou les collections décoratives, il est d’abord le résultat d’une longue évolution technique. Des poivrières du XIXe siècle aux célèbres Colt Navy, Schofield et Colt Peacemaker, son histoire suit celle des progrès de l’armement portatif : barillet, percussion, cartouches métalliques, mécanismes à simple puis double action. Cet article revient sur les grandes étapes de cette évolution et sur les modèles qui ont façonné la légende du revolver américain.

2. Un contexte historique propice au développement des armes de défense

La naissance des États-Unis s’est faite dans un contexte de violence qui explique l’importance donnée aux armes. En effet elle cumule une succession de guerres et des bouffées de migrations liées aux ruées vers l’or.  Alors l’appât du gain et la violence se mêlaient dans la conquête vers l’ouest et de nouveaux territoires souvent hostiles.

Les guerres se sont succédées depuis la guerre d’indépendance :

• Guerre anglo-américaine (1812-1815),
• guerre americano-mexicaine (1846-1848),
• Guerre de sécession (1861-1865),
• guerres indiennes (1860- 1890)

Des ruées vers l’or entrecoupèrent ces conflits armés :

• vers la Californie (1848-1849),
• vers le Colorado (1858-1859),
• vers le Montana (1864-1865),
• vers Black Hills (1875-1876).

Ajoutons le contexte continu des migrations vers les nouveaux territoires lointains et dangereux :

• d’abord la  recherche de fourrures par les trappeurs;
• puis l’exode vers des territoires hostiles des fermiers qui recherchent de nouvelles terres.

Tous ces événements font l’effervescence d’un pays neuf, sans protection officielle et sous la pression d’une violence continue. Cette violence est le fait du gangstérisme, et des résistances à l’invasion des populations natives. Bref, la population civile s’équipe naturellement et fortement d’armes de défense.

3. Histoire du développement des armes à feu américaines

3.1. L’âge des trappeurs

Les premiers aventuriers de cette Amérique naissante, et en grande partie inexplorée, étaient les trappeurs. Ces hommes fraichement immigrés étaient souvent d’origine française. Ils parcouraient les zones sauvages, du Kentucky aux grands lacs, à la recherche de fourrures. (Le mot anglais « Trapper » a donné « Trappeur ». Il vient lui-même du vieux français « Trappe » (chasse au piège), qui a donné « trap » pour « Piège » en anglais).

Les vies aventureuses et solitaires des trappeurs et leurs relations complexes avec les indiens (Iroquois, Mohicans, et autres Algonquins) ont été exaltées dans des romans à succès comme Le dernier de Mohicans de Feminore Cooper. Elles ont fondé le mythe avec des héros légendaires tels que Davy Crockett et Daniel Boone. Cette époque a eu son heure de gloire dans les années 50-60 avec le succès de la série américaine « Davy Crockett ». Elle est un peu tomber dans l’oubli, mais l’engouement pourrait revenir, porté par des œuvres comme le film « le revenant ». Le personnage principal, campé par Léonardo Di Caprio, y  porte d’ailleurs un fusil de chasse.

Le fusil Kentucky

Les trappeurs étaient souvent armés d’un long fusil de chasse à canon octogonal connu sous le nom de fusil Kentucky, d’après une célèbre chanson de 1822 (« Les chasseurs du Kentucky »). En vérité, le fusil Kentucky était généralement fabriqué en Pennsylvanie par des armuriers d’origine allemande. Les trappeurs portaient aussi à la ceinture le pistolet Kentucky, un long pistolet à silex avec canon octogonal. Ces armes sont bien représentées dans un western culte, « La captive aux yeux clairs » (1952, avec Kirk Douglas).

Après l’invention de la platine à percussion par A. J. Forsyth, en 1807, ce système bien plus efficace que la platine à silex s’est largement répandu. Et, dès 1830, de nombreux fusils et pistolets Kentucky ont vu leur platine silex modifiée et remplacée par une platine à percussion. Pourtant, dans la mythologie du trappeur, les armes sont à silex.

3.2. Les revolvers de défense

Les pistolets à silex ne tiraient qu’un coup, et c’était là une forte limitation dans leur emploi, d’autant que le temps de rechargement était long. Certes on pouvait porter plusieurs pistolets en bandoulière comme le pirate Barbe noire. Mais dès le 16^e siècle les armuriers on plutôt tenté de multiples innovations plus ou moins heureuses pour produire des pistolets à silex à plusieurs canons.  Après l’invention du système à percussion qui simplifiait considérablement le chargement, l’option des canons multiples est devenue une évidence. Mais pas tant pour l’usage militaire que pour les armes de défense.

Les poivrières

Dans cet esprit la multiplication des canons a abouti à partir de 1820 à la fabrication des pistolets dits « poivrières » avec plusieurs canons repartis en cercle sous la forme d’un barillet. Ce genre de pistolet, qu’on peut déjà qualifier de revolver, était produit aussi bien en Europe qu’en Amérique. Avec les premiers modèles il fallait faire tourner le barillet à la main pour amener un canon en face du percuteur.

Mais dès 1837 Allen a apporté une innovation considérable avec un mécanisme à double action, où la pression sur la détente faisait tourner le barillet puis libérait le percuteur pour déclencher le tir. Ces armes à destination civile avaient une portée et une précision limitées.

Et d’ailleurs, elles n’avaient pas de viseur, elles s’utilisaient pour le tir au jugé. La possibilité d’enchainer rapidement plusieurs tirs compensait leur manque de précision. Elles connurent un énorme succès auprès du public comme arme de défense au point que la poivrière Allen and Thurber fut considérée comme « l’arme qui a conquis l’Est ».

Ces petites armes de poing furent souvent préférées aux colts Paterson apparus dès 1836, mais plus chers et bien plus lourds. Légère, peu onéreuse et peu encombrante, et donc facile à conserver sur soi, la poivrière fut l’arme privilégiée des chercheurs d’or lors de la grande ruée vers la Californie (1848-1849).

Les fabricants actuels de répliques d’armes non fonctionnelles proposent deux modèles de poivrières : une poivrière anglaise de 1840 chez Denix, et une poivrière Allen Thurber modèle 1837 chez Kolser. Malheureusement, ces répliques n’acceptent pas les amorces. De telles reproductions sont plutôt destinées à l’exposition. Tandis que dans un cadre ludique les modèles dotés d’un mécanisme sonore ou amorçable sont souvent préférés.

Les Deringers et les Derringers

Parallèlement à la poivrière qui fut l’arme mythique de la ruée vers l’or, dans l’est plus « civilisé », une autre arme de poche connut un succès considérable : le Deringer. Ce petit pistolet à un coup, facilement dissimulable dans un sac ou dans la poche connut un énorme succès. D’autant que sa réputation s’accrut après qu’elle fut utilisée John Booth pour assassiner Abraham Lincoln. Le succès de ce pistolet de poche ne s’est pas démenti tout au long de sa production, de 1835 à 1868. Il a été copié par de nombreux autre fabricants sous l’appelation Derringer ( avec « 2r » pour esquiver le copyright).

A partir de 1866 Remington proposa une version encore plus petite et plus élégante du Derringer qu’on pouvait cacher dans sa manche ou sous son chapeau. Ce pistolet à deux canons superposés se chargeait en basculant le canon vers le haut et fonctionnait avec des balles à percussion annulaire. Ce modèle commercialisé jusqu’en 1935 apparait dans plusieurs films.

Il existe des reproductions non fonctionnelles inspirées des plus célèbres pistolets de défense du XIXe siècle : des répliques de Deringer et de Remington conçues par Denix sont disponibles chez le Chevalier du Drac. Kolser propose une version intéressante du Remington 1866 qui peut être chargé avec de fausses balles en métal qui acceptent les amorces.

Les bulldogs

La vague des petits revolvers de poche s’est largement répandue dans les années 1870 jusqu’au début du 20^e siècle avec le développement des revolvers miniatures à double action appelés velodogs et des bulldogs. Les velodogs étaient des revolvers miniatures qu’on pouvait charger avec des munitions en liège ou au poivre. Comme leur nom l’indique ils étaient destinés aux cyclistes. Ils les utilisaient pour repousser les chiens errants qui couraient après les vélos et cherchaient à mordre les mollets. Les bulldogs étaient de petits revolvers qui tenaient dans la paume de la main. C’était des armes de défense très discrètes qui fonctionnaient en double action. De nombreux armuriers, aussi bien en Amérique qu’en Europe, se sont mis sur le créneau de ces petits pistolets qui tiennent dans la main. Cette mode a perduré jusqu’au début du 20^e siècle avec une inventivité incroyable de la part des constructeurs vers la miniaturisation.

4. Les revolvers de gros calibre

Tous les revolvers sont basés sur le même principe que la poivrière. Mais la longueur des canons rotatifs a été réduite jusqu’à devenir un barillet. Et un canon unique a été ajouté pour améliorer la précision du tir. La rotation du barillet met successivement chaque chambre en ligne avec le canon. La rotation est assurée par le relevage du chien suivant le mécanisme inventé par Samuel Colt. Pour tirer il faut appuyer sur la détente. Ce système est appelé « simple action » par opposition au système « double action ». Avec le système « double action », l’appui sur la détente provoque la rotation du barillet et le tir. Cette évolution amène à distinguer le fonctionnement des grands types de revolvers et leur évolution technique.

5. Les revolvers à percussion

Les premiers revolvers étaient des armes à chargement par la bouche. C’est-à-dire qu’il fallait introduire la poudre, la bourre et la balle dans chaque chambre par l’avant du barillet, puis placer la capsule d’amorce en fulminate de mercure sur les cheminées à l’arrière de la chambre. Enfin, un refouloir à levier articulé fixé sous le canon permettait de tasser la poudre dans chaque chambre. En 1836 Samuel Colt avait sorti sans grand succès le colt Paterson (du nom de la ville où il était produit), une première version du revolver basé sur son invention : le barillet rotatif.

5.1. Le colt Walker

En 1846 La guerre americano-mexicaine (1846-1848), offrit à Colt l’opportunité de vendre à l’armée américaine son nouveau modèle, le colt Walker. Ce colt fut conçu avec l’aide du capitaine Samuel Walker, tué en 1847 à la bataille de Huamantla. C’était un gros revolver destiné à la cavalerie. Il pesait plus de 2 Kg. Mais l’inconvénient du poids était limité puisqu’il était porté dans une fonte fixée à la selle du cheval. Puis il fut suivi dès 1848 par le colt Dragoon allégé à moins de 2Kg. Ce dernier doit son nom au fait qu’il était destiné aux régiments de dragons.

5.2. Le colt Navy

En 1851 sortit son successeur, le colt Navy. Ce modèle reposait sur le même système de fonctionnement mais avec une ligne plus épurée et un poids réduit à 1kg300. Évidemment, le poids est une donnée déterminante pour bien choisir son revolver. Ce nouveau modèle fut donc une véritable réussite. C’est pourquoi il demeure le modèle historique emblématique de Colt. Le Colt Navy vendu aux troupes nordistes fut largement utilisé durant la guerre de sécession à laquelle il est définitivement associé.

5.3. Le revolver confédéré

Malgré la protection vigilante de Colt de son copyright et malgré ses pratiques commerciales innovantes et efficaces, de nombreux armuriers ont cherché à produire des copies de revolvers. Parmi eux Remington, le principal concurrent de Colt, produisit dès 1858 un revolver  à carcasse fermée qui eut un grand succès et qu’on retrouve dans de nombreux westerns.

Les troupes du sud se sont équipées de copies colts Navy produites par des entreprises locales, en particulier la société  Griswold & Gunnison dont le personnel était paradoxalement composé à 80% d’esclaves noirs. En raison des difficultés d’approvisionnement en matière première, ces copies de colts, dits « confédérés », étaient plus simples. Elle étaient faites de matériaux recyclés. Notamment à partir de laiton obtenu grâce à la refonte des cloches des églises. Et puis, par économie, les colts confédérés étaient souvent affublés d’un canon rond, non pas octogonal comme le Navy.

5.4 . Le revolver Lemat

A propos de la guerre de sécession, on se doit de citer un revolver célèbre : le revolver Lemat. Ce revolver à percussion avait un canon lié à un barillet à 9 balles. Et au-dessous un canon supplémentaire qui tirait de la grenaille. Sa production courut de 1856 à 1865. Bien que livré en peu d’exemplaires il a suffisamment impressionné les sudistes pour devenir une arme de légende.

6. Les revolvers à balles

Le chargement par la bouche des revolvers à percussion nécessitait plus d’une minute pour un tireur expérimenté. Et l’efficacité du tir dépendait du dosage correct de poudre. Il ne fallait pas seulement bien choisir son revolver, il fallait aussi bien choisir le bon dosage !

6.1. Les cartouches, l’innovation pour un chargement facile

La cartouche en papier

Alors pour faciliter le chargement les armuriers ont très tôt proposé des cartouches en papier contenant la balle et une charge de poudre pré-dosée. Les cartouches en papier étaient utilisées pour charger les revolvers par l’avant du barillet ; la percussion restant toujours assurée par l’amorce à placer sur la cheminée et sur laquelle venait frapper le percuteur. Mais la véritable évolution des revolvers fut liée au chargement par l’arrière avec une véritable cartouche métallique.

La cartouche à broche (Lefaucheux)

La première cartouche métallique intégrant l’amorce fut une invention française. C’était la cartouche à broche brevetée en 1835 par Eugène Lefaucheux. Dans cette cartouche, l’amorce s’intégrait à la douille. Et une petite broche dépassait sur le côté. Elle venait frapper l’amorce, poussée par le percuteur. Lefaucheux appliqua sa nouvelle cartouche dès 1851 à une poivrière à broche. Les cartouches à broche présentaient cependant un défaut… lié au risque de déclenchement accidentel à cause de la broche qui dépassait sur le côté de la cartouche.

En 1854, Lefaucheux produisit un revolver à broche à chargement par la culasse (photo). Faits étonnants : c’est avec un revolver Lefaucheux à broche que Rimbaud a tiré sur Verlaine. Et c’est aussi avec un Lefaucheux que Van Gogh s’est suicidé. Pendant la guerre de sécession le sud a importé une grande quantité de revolvers Lefaucheux pour équiper les troupes confédérées.

La cartouche annulaire (Smith & Wesson)

Bien que la cartouche à broche soit une innovation majeure, son développement a été rapidement concurrencé. Ainsi, aux USA, Smith & Wesson inventent la cartouche à percussion annulaire. Cette nouvelle cartouche brevetée en 1854 était elle-même basée sur une amélioration d’un premier brevet de cartouche annulaire. Un brevet de 1845, du français Louis-Nicolas Flobert, qui ne permettait que des charges à faible puissance. Dans la cartouche à percussion annulaire l’amorce forme un anneau posé au fond de la douille.

Smith & Wesson ont d’abord utilisé cette cartouche sur le pistolet Volcanic. Ce pistolet, sorti en 1855, avait un mode totalement innovant de chargement des balles par le levier de sous garde. Il n’a pas connu un grand succès commercial. Mais il a conservé une grande importance historique ! Car non seulement il utilisait des balles métalliques,  mais son mécanisme de chargement totalement original a été repris par Winchester pour le système de chargement de sa fameuse carabine.

La cartouche à percussion centrale

A partir de 1870, les revolvers utilisaient des cartouches à percussion centrale. Dans ces cartouches l’amorce se place au centre de la base de la douille, suivant le système Berdan ou Boxer (brevetés aux USA en 1866 et 1869 respectivement). C’est le système qu’on utilise encore de nos jours.

6.2. Le chargement par l’arrière : une source de regrets pour Colt

En 1857 Smith & Wesson ont proposé le premier revolver à chargement des balles par l’arrière du barillet. C’était le Smith & Wesson N°1, suivi en 1861 par le modèle n°2 Army. Ce revolver associait leur nouvelle cartouche à percussion annulaire, au barillet percé de part en part, basé sur le brevet qu’ils venaient de racheter à Rollin White. Étrangement Rollin White alors employé chez Colt avait d’abord proposé son brevet à Colt. Il n’en a pas voulu. Smith & Wesson vont conserver l’exclusivité de ce brevet jusqu’en 1871, bloquant ainsi l’accès de la cartouche métallique aux autres fabricants, hormis Remington qui a pu bénéficier de ce système sur ses revolvers dès 1868.

En effet, Remington avait produit un revolver à barillet facilement démontable qui avait convaincu l’armée. Et c’est elle qui a demandé à Smith & Wesson de céder son brevet à Remington. Il fallait permettre la conversion des modèles Remington 1863 afin qu’ils acceptent les cartouches métalliques ! Ces remingtons se vendirent sous l’appellation « Improved army ».

6.3. Colt modifie le Navy et se rattrape

Comme Colt n’avait donc pas accès au brevet détenu par Smith & Wesson, il a cherché à le contourner pour répondre à la demande de l’armée. Colt a alors modifié ses colts Navy 1860 pour qu’ils acceptent le chargement de balles par l’arrière. Les modifications comprennent :

• Le barillet foré de part en part,
• le percuteur remplacé,
• le levier de chargement remplacé par une tige d’éjection.

Cette conversion, dite Richard-Mason, fut brevetée en 1871 et appliquée à plus de 2000 colts 1860. Ce sont des colts conversion Richard-Mason qui sont utilisés dans la plupart des westerns où les personnages ont des colts Navy. Les grandes références de la pop culture western ont donc imposé le Colt Navy comme l’un des revolvers emblématiques de l’imaginaire du Far West.

En 1870 Smith & Wesson sortit son modèle 3. Puis en 1871 sa version améliorée, le schofield, est devenu la référence de la marque.

6.4. Stratégie commerciale gagnante pour les colts SAA

Colt a dû attendre l’extinction du brevet en 1871 pour pouvoir sortir des modèles à cartouche métallique. Fabriqué de 1873 à 1887 le fameux colt SAA (Singler Action Army) porte aussi le nom de « peacemaker ». Il va devenir le fleuron de la marque ! Ce colt à chargement par l’arrière du barillet dut une grande part de son succès au fait qu’il utilisait les mêmes balles que les carabines winchester, ce qui permettait de n’emporter qu’un jeu de balles pour les deux armes.

Une offre militaire / une offre civile

Colt sortit son modèle SAA pour l’armée :

• en version canon 7’’1/2 (colt Cavalry),
• et 5’’1/2 (colt Artillery).

 Puis il mit sur le marché des versions à canon plus court pour la population civile. Par exemple, le colt « civilian » avec un canon de 4’, dit « fast draw ». Son canon plus court permettait de le sortir plus rapidement du holster. Or, quelques dixièmes de secondes déterminantes font un argument de poids. Ils peuvent déterminer l’issue d’un duel !

Le choix de la personnalisation

En fait, Colt proposait de multiples personnalisations, avec des longueurs de canon différentes, qu’il faisait payer 1$ par pouce supplémentaire. Le revolver personnalisable devenait encore plus engageant ! L’une de ces versions spéciales avec un canon de 12’’ et restée célèbre. Pourquoi ? Parce qu’ un écrivain (Ned Buntline) l’avait commandée. Il l’offrit aux plus fameux shérifs de l’ouest (dont Wyatt Earp).

Le Chevalier du Drac propose une version Buntline de 12’’.

Le succès conduit à une large diffusion

Parallèlement aux gros colts destinés essentiellement à l’armée, Colt avait sorti dès 1848 des modèles à canon court avec un canon de 3’’, à destination des civils. Ces colts à canon court connurent un grand succès. En particulier un modèle commandé par la Wells Fargo pour armer ses conducteurs de diligence, et qui est resté célèbre sous le nom de colt Fargo. Les colts à canon court eurent un gros succès auprès de la population civile. Et les forces de police les adoptèrent aussi. Ainsi le colt Sheriff, a conservé son format jusqu’à maintenant avec des modèles comme le colt python.

7. Les colts double action

Colt est resté longtemps convaincu de la supériorité du mécanisme à simple action (où l’armement se faisait en poussant le chien) sur le mécanisme à double action (où la pression sur la détente successivement poussait et relâchait le chien). Il considérait les armes à simple action comme plus fiables, plus robustes et plus précises. A partir de 1877, avec les progrès de la mécanique, Colt s’est finalement converti au mécanisme à double action.

Et il a produit le premier revolver à cartouche à double action : le colt M1877 Thunderer. Ce colt, et son successeur le colt M1878 Frontier, bientôt suivis par le Smith & Wesson Model 1884, préfigurent les revolvers modernes. Ces revolvers au look moderne avec leur crosse en bec de corbeau furent produits jusqu’en 1909, et utilisés plus tard encore. Pour incarner un personnage situé dans la première moitié du XXe siècle, ce type de revolver sera plus cohérent sur le plan historique. Mais nous ne sommes plus dans la période de la conquête de l’ouest.

Kolser propose une réplique du colt thunderer. Mais cette réplique n’en a que l’aspect avec la poignée en bec de corbeau alors que le système de chargement reste le même que sur le peacemaker.

8. Deux approches pour apprécier un modèle

Nous espérons que ces repères historiques, techniques et culturels aideront à situer plus précisément chaque revolver dans son époque. Ils permettent de mieux comprendre ce qu’évoque un modèle : une période, un usage, une silhouette, un imaginaire particulier. On peut s’y référer pour rechercher une reproduction cohérente avec un contexte donné, ou au contraire s’en détacher volontairement.

Au fond, l’attrait pour un revolver tient souvent à un mélange de précision historique et de ressenti personnel : une ligne, un poids visuel, une mécanique apparente, une référence culturelle ou une histoire qui résonne. Entre approche rationnelle et coup de cœur, chacun construit son propre rapport à ces objets emblématiques.

Et vous, quel modèle vous attire le plus ? Détaillez vos coups de cœur en commentaire !

Vous pouvez maintenant en apprendre sur les diverses finitions des revolvers d’époque.

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Vecna ne fascine pas seulement parce qu’il est l’un des grands ennemis de D&D… Il fascine parce qu’il concentre tout ce que le jeu peut avoir de plus vertigineux : le savoir interdit, la tentation de la toute-puissance, la peur de la corruption et le prix du pouvoir.

À une table, Vecna n’est jamais un simple “boss final”. Il transforme la campagne en épreuve morale. En poussant les personnages dans leurs contradictions, il oblige les joueurs à se demander jusqu’où ils sont prêts à aller pour vaincre le mal. Comprendre Vecna, c’est saisir pourquoi certaines campagnes marquent durablement l’imaginaire. Et en tant que MJ, c’est aussi comprendre comment donner de la texture, du sens et de la portée à sa performance.

1. Quel sens donner à Vecna ?
2. Vecna : ce qu’il est dans le lore, et pourquoi cela compte symboliquement
3. Vecna, antagoniste de la médiation
4. Vecna, figure du “corps séparé”
   • a) Le corps morcelé
   • b) Le secret
   • c) La négation de la mort
   • d) L’unification totalitaire
5. Son “sens profond” : Vecna comme mythe de la connaissance déliée de l’éthique
6. Le sens de la quête contre Vecna pour les personnages
   • a) Refuser la tentation de l’appropriation
   • b) Réapprendre la limite
   • c) Restaurer le monde comme monde partagé
   • d) Passer de la puissance solitaire à l’alliance
7. Le sens de la quête pour les joueurs
   • a) Exorciser une tentation propre au jeu de rôle
   • b) Réhabiliter le risque, la perte, le coût
   • c) Réenchanter le commun
8. Structure profonde de la quête : qu’apprennent les initiés ?

1. Quel sens donner à Vecna ?

D’abord, Vecna peut être vu comme une figure mythique du savoir interdit. Autrement dit, il représente une idée très ancienne et très puissante dans les récits : celle d’un savoir qu’on ne devrait pas posséder, parce qu’il promet la puissance mais mène aussi à la corruption, à la perte de soi ou à la destruction.

Ensuite, Vecna agit comme un moteur narratif de la lutte contre la dissolution du monde. Sur le plan du récit, il n’est pas seulement un ennemi fort : il met en marche une histoire où les héros doivent empêcher que l’ordre du monde ne se délite. Ce grand méchant incarne en fait une menace de désagrégation générale : politique, morale et cosmique. Cette menace oblige les personnages à défendre ce qui maintient le monde.

Enfin, Vecna peut être lu comme une cristallisation d’un imaginaire de la coupure, du secret et de la transgression. Cela signifie qu’il concentre plusieurs grands motifs symboliques très anciens dans les cultures humaines :

• la coupure, parce qu’il est lié à la mutilation et à la séparation ;
• le secret, parce qu’il détient un savoir caché et dangereux ;
• la transgression, parce qu’il franchit les limites fondamentales, notamment celles de la mort, du pouvoir et de la connaissance.

Plongeons dans les profondeurs de ce personnage et espérons en sortir grandit, à défaut d’en sortir indemne !

2. Vecna : ce qu’il est dans le lore, et pourquoi cela compte symboliquement

Dans le lore de D&D, Vecna est d’abord un magicien devenu liche, puis une puissance quasi divine, ou divine, selon les époques éditoriales. Il est aussi lié à deux reliques majeures, la Main et l’Œil de Vecna, survivances mutilées de son corps, qui continuent d’exercer sa volonté dans le monde. Les présentations officielles le désignent comme the Whispered One, l’être dont le nom même relève du secret dangereux, et les récits récents le mettent en scène comme voulant refaire ou soumettre le multivers par un rituel totalisant.

Ces éléments de lore ne sont pas de simples “accessoires de méchant”. Ils donnent déjà sa structure profonde :

• la liche : refus de la mort et de la limite ;
• le dieu du secret : captation du savoir et monopolisation du sens ;
• l’œil et la main arrachés : savoir et puissance payés par mutilation ;
• le projet cosmique : passage du désir de survivre au désir de régner sur la structure même du réel.

Autrement dit, Vecna n’incarne pas seulement “le mal”. Il incarne le savoir qui ne veut plus être orienté vers la vérité ou la transmission, mais vers l’appropriation absolue de l’être.

3. Vecna, antagoniste de la médiation

Du point de vue du développement du récit, Vecna est un antagoniste particulièrement intéressant parce qu’il ne représente pas seulement un obstacle, mais une anti-structure du récit héroïque.

Vladimir Propp a expliqué que le conte, et probablement d’autres récit s’inscrivent dans une structure qui change rarement. À sa suite, Joseph Campbell a montré comment le héros est projeté dans un voyage initiatique. Son analyse vaut de L’Odyssée à La Guerre des Étoiles en passant par Le Seigneur des Anneaux… Elle fonctionne aussi très bien avec des quêtes de de jeu de rôle. Joseph Campbell a su mettre en valeur le fait que, dans beaucoup de récits héroïques, le héros :

• quitte un monde ordinaire,
• traverse des épreuves,
• acquiert un savoir,
• revient avec ce savoir pour restaurer un ordre plus juste.

Vecna inverse cette logique. Lui aussi est passé par la quête de savoir, mais il rompt la dernière étape : au lieu de revenir vers le commun, il confisque. Le savoir ne devient pas médiation ; il devient monopole. La puissance ne devient pas service ; elle devient sécession ontologique (qui concerne l’être même, la nature profonde de la réalité ou de l’existence). Il ne veut pas habiter le monde : il veut le reconfigurer selon sa propre volonté.

En ce sens, Vecna est la forme extrême de ce qu’on pourrait appeler un anti-héros de la connaissance :

• il sait, mais ne transmet pas ;
• il survit, mais n’habite plus la communauté des vivants ;
• il voit, mais son œil n’ouvre pas au monde, il le capture ;
• il agit, mais sa main ne façonne pas un ordre partagé, elle impose.

C’est pourquoi il est si puissant narrativement : il pousse à son terme une tentation très classique des récits de fantasy et de jeu de rôle — vouloir trop savoir, trop voir, trop contrôler.

4. Vecna, figure du “corps séparé”

Sous un angle anthropologique, Vecna relève d’un ensemble d’images archaïques très cohérentes.

a) Le corps morcelé

La Main et l’Œil de Vecna sont des fragments corporels sacralisés. C’est un motif ancien : le morceau du corps devient relique, talisman, organe de pouvoir. Mais chez Vecna, la relique n’est pas mémoire d’un saint ; elle est reste actif d’une volonté de domination. La relique est donc renversée : au lieu de relier la communauté à un sens supérieur, elle propage une contamination.

Le symbole est très fort :

• l’œil = vision, connaissance, surveillance, révélation ;
• la main = prise, fabrication, maîtrise, emprise.

Le fait qu’il faille souvent se mutiler pour les porter dans le jeu radicalise le sens : l’accès à cette puissance exige une rupture corporelle et identitaire. On n’acquiert pas un pouvoir à soi ; on consent à être transformé par lui.

b) Le secret

Vecna est le “Whispered One”, celui qu’on murmure… cela le pose en figure du secret. Or, tout secret est ambivalent. C’est Georg Simmel qui a expliqué que le secret est à la fois ce qui sépare et ce qui unit. Car s’il exclut ceux qui ne savent pas, le secret renforce dans le même temps les liens entre ceux qui savent. Ainsi il structure les sociétés, la transmission, la hiérarchie des savoirs. Mais Vecna pousse cela jusqu’à la pathologie sacrale : avec lui le secret n’est plus seuil d’initiation, il devient privation du commun.

Vecna représente ainsi une angoisse collective très profonde : que le savoir décisif soit détenu par une puissance qui n’a plus de dette envers personne.

c) La négation de la mort

La lichification n’est pas seulement immortalité. C’est une immortalité désaffiliée, séparée de tout lien social, familial, collectif ou symbolique. Le mort-vivant refuse la circulation normale entre générations : mémoire, transmission et disparition. Il ne veut pas laisser place. Sur le plan symbolique, Vecna est donc une figure de l’accumulation sans fin, du pouvoir qui refuse toute relève, toute succession, toute finitude.

d) L’unification totalitaire

Quand le Vecna récent veut “oblitérer les dieux” et “subjuguer tous les mondes”, on voit apparaître sa logique ultime. Non plus seulement survivre, non plus seulement savoir, mais ramener la pluralité du réel à une seule volonté. La sienne. Sous cet angle, Vecna est une figure du monde sans altérité : un univers où plus rien n’échappe au regard ni à la main du souverain occulte.

5. Son “sens profond” : Vecna comme mythe de la connaissance déliée de l’éthique

Pour condenser le sens en une formule, disons que :

Vecna incarne la catastrophe qui survient lorsque la connaissance, la mémoire et la puissance sont séparées de toute relation vivante, de toute limite, de toute réciprocité.

• Il n’est pas seulement la mort. Il est la survie mauvaise.
• Il n’est pas seulement le savoir. Il est le savoir soustrait à la transmission.
• Il n’est pas seulement le sacré. Il est le sacré perverti en secret de domination.

C’est ce qui en fait un très grand antagoniste mythique : il donne forme à une peur durable des cultures humaines — que l’intelligence, au lieu d’ordonner le monde, en devienne le principe de prédation.

6. Le sens de la quête contre Vecna pour les personnages

Pour les personnages, lutter contre Vecna n’est pas seulement “vaincre un boss final”. C’est une épreuve de positionnement moral et en tant qu’être ancré dans une réalité.

a) Refuser la tentation de l’appropriation

Vecna est presque toujours un adversaire qui propose implicitement un marché : “Vous pouvez sauver le monde en acceptant une part de mon régime de puissance.” La lutte contre lui pose donc une question décisive : peut-on utiliser sans se corrompre ce qui procède d’une puissance fondée sur la mutilation, le secret et l’emprise ?

Le vrai enjeu n’est pas seulement tactique. Il est initiatique. Les personnages doivent discerner où finit l’usage légitime du pouvoir et où commence sa capture pour aller vers la domination.

b) Réapprendre la limite

Face à Vecna, l’héroïsme consiste moins à devenir plus grand que lui qu’à consentir à ce qu’il refuse :

• la finitude,
• la vulnérabilité,
• la dépendance aux autres,
• l’incomplétude du savoir.

C’est capital. Vecna dit : “Être complet, c’est tout posséder.” La quête répond : “Être juste, c’est accepter de ne pas tout posséder.”

c) Restaurer le monde comme monde partagé

Parce que Vecna vise la confiscation du réel, les personnages deviennent les défenseurs non d’un simple “ordre”, mais d’un monde habitable en commun. Leur mission profonde est de maintenir :

• la pluralité des mondes,
• l’autonomie des êtres,
• l’existence de secrets qui ne soient pas des instruments de servitude,
• la possibilité pour la mémoire d’être transmise plutôt que capturée.

d) Passer de la puissance solitaire à l’alliance

Le dispositif même de D&D donne ici tout son sens : Vecna est la négation du groupe. Il absolutise l’individu surpuissant, autosuffisant, séparé. Le parti des PJ est au contraire celui de la coopération, de la compétence distribuée, du savoir partagé, de la confiance partielle mais opératoire.

Au plan symbolique, la compagnie d’aventuriers est l’anti-Vecna.

7. Le sens de la quête pour les joueurs

Pour les joueurs, la lutte contre Vecna a un sens légèrement différent, plus méta-narratif.

a) Exorciser une tentation propre au jeu de rôle

D&D encourage naturellement la montée en puissance, l’accumulation d’objets magiques, l’optimisation, le désir de tout explorer et de tout comprendre. Vecna représente la version monstrueuse de cette logique. Il est, en quelque sorte, le fantasme tyrannique du joueur rêvant de puissance.

Le combattre, c’est donc aussi mettre à l’épreuve une question intime du jeu :

• joue-t-on pour dominer le monde fictif,
• ou pour habiter ensemble une aventure signifiante ?

b) Réhabiliter le risque, la perte, le coût

Vecna rappelle que la puissance sans coût détruit le récit. Un bon récit suppose de la perte, du sacrifice, des choix irréversibles. Or Vecna veut précisément abolir cela : abolir la mort, abolir la limite, abolir la résistance du réel. Le vaincre, pour les joueurs, revient à défendre la condition même de la fiction dramatique : un monde où les actes ont un prix.

c) Réenchanter le commun

Dans une campagne contre Vecna, les joueurs vivent souvent quelque chose d’important : ils ne sauvent pas seulement leur personnage, mais les conditions de possibilité du monde partagé. À un niveau presque philosophique, ils défendent la table elle-même contre la logique de l’appropriation totale.

Vecna dit : “Un seul centre, une seule volonté, un seul savoir légitime.” Le jeu de rôle répond : “Plusieurs voix, plusieurs interprétations, une co-construction.”

8. Structure profonde de la quête : qu’apprennent les initiés ?

La quête contre Vecna peut être lue comme une initiation en quatre temps :

1. La confrontation au secret : Les personnages découvrent qu’il existe un savoir trop vaste, trop ancien, trop dangereux.
2. La séduction de la puissance : Ils comprennent qu’une part de cette puissance peut être utilisée, mais à un prix identitaire et moral.
3. Le discernement : Le cœur de la campagne n’est pas la force brute, mais la capacité à distinguer :
   • savoir / omniscience,
   • autorité / domination,
   • immortalité / stérilité,
   • mémoire / fixation morbide. (Des oppositions que n’aurait pas renié Gilbert Durand !)
4. Réintégration : Le véritable accomplissement n’est pas de devenir des quasi-Vecna “du bon côté”, mais de revenir au monde commun en ayant traversé la tentation de l’absolu.

C’est cette dernière étape qui donne à la campagne sa profondeur. Sans elle, on n’aurait qu’une énième lutte contre un super-vilain. Avec elle, on obtient une dramaturgie de la désappropriation : c’est en renonçant à tout garder pour soi, que les héros réussissent. Ils sauvent le monde en renonçant à le posséder.

Prendre part à une campagne sur Vecna, c’est apprendre que le vrai héroïsme ne consiste pas à égaler la puissance de l’ennemi, mais à refuser la logique qui le constitue. Il ne s’agit pas seulement de combattre Vecna, mais de rejeter la manière de penser qui a fait de lui ce qu’il est.

Des anecdotes de campagne Vecna ? Partagez-les en commentaire !

Retrouvez Vecna dans notre collection de livres D&D !

Bibliographie et sources

Donjons & Dragons (lore officiel)

• Wizards of the Coast, Vecna: Eve of Ruin, 2024.
• Cook, David, Vecna Lives!, TSR, 1990.
• Slavicsek, Bill, Die Vecna Die!, Wizards of the Coast, 2000.
• Wizards RPG Team, Dungeon Master’s Guide (5e), 2014.
• Wizards RPG Team, Monster Manual (5e), 2014.
• Wizards of the Coast, “Who Is Vecna and Why Must He Die?”, D&D Beyond, 2024.

Cadres théoriques (analyse du mythe et du récit)

• Campbell, Joseph, Le Héros aux mille et un visages, 1949.
• Propp, Vladimir, Morphologie du conte, 1928.
• Greimas, A. J., Sémantique structurale, 1966.
• Todorov, Tzvetan, Introduction à la littérature fantastique, 1970.

Anthropologie et symbolique

• Durand, Gilbert, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, 1969.
• Eliade, Mircea, Le Sacré et le Profane, 1957.
• Lévi-Strauss, Claude, Anthropologie structurale, 1958.
• Simmel, Georg, “Le secret et la société secrète”, 1908.

Philosophie du savoir et du pouvoir

• Foucault, Michel, L’Archéologie du savoir, 1969.
• Foucault, Michel, Surveiller et punir, 1975.

Études sur le jeu de rôle

• Fine, Gary Alan, Shared Fantasy, 1983.
• Mackay, Daniel, The Fantasy Role-Playing Game, 2001.
• Tresca, Michael J., The Evolution of Fantasy Role-Playing Games, 2010.

_{Cet article a été en grande partie généré avec l’aide de l’IA, puis corrigé, réécrit et amendé par un humain.}

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Il existe une grande variété de revolvers de collection. Le Chevalier du Drac vous propose des répliques fidèles, inspirées des modèles emblématiques de l’histoire américaine.

Pour bien choisir, il faut comprendre les points clés : caractéristiques techniques, évolutions des mécanismes de chargement, niveau de finition. Chaque détail compte, autant pour l’esthétique que pour la cohérence historique. L’entretien est tout aussi essentiel. Une réplique bien entretenue conserve son aspect, sa solidité et sa valeur dans le temps.Choix du modèle, qualité de finition, fonctionnement, conseils de maintenance : retrouvez ici l’essentiel pour sélectionner la prochaine pièce de votre collection de revolvers en toute confiance.

Histoire du revolver américain

Le niveau de finition des revolvers anciens

Les évolutions des systèmes de chargement des revolvers

Entretien des répliques d’armes : le guide de maintenance Kolser

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Vous êtes maintenant armé pour faire votre sélection de revolvers Kolser et Denix dans la boutique du Chevalier du Drac !

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Différents niveaux de finition pour différents usages

A l’époque de la conquête de l’Ouest les niveaux de finition de revolvers variaient considérablement en fonction du fabricant, du modèle et de l’usage prévu. Voici différentes factures envisageables.

La finition Militaire

Les revolvers d’ordonnance destinés à un usage militaire conçus pour résister aux rigueurs du champ de bataille avaient souvent une finition plus simple et plus durable. Ils étaient rarement gravés du fait de la nécessité de produire, à moindre coût, des armes en grande quantité. Toutefois, les officiers recevaient des modèles dont le niveau de finition supérieure à ceux des revolvers de la troupe.

La finition Standard

La plupart des revolvers étaient fabriqués pour être robustes et fonctionnels. Ils avaient souvent une finition en acier bleui ou bronzé pour protéger contre la rouille et l’usure.

La finition de Luxe

Certains revolvers étaient destinés à des clients fortunés ou à des officiers militaires. Ces armes pouvaient être gravées à la main avec des motifs complexes et incrustées de métaux précieux comme l’or ou l’argent. Les poignées pouvaient être en ivoire ou en nacre.

La finition Personnalisée

Les propriétaires de revolvers pouvaient également faire personnaliser leurs armes selon leurs goûts personnels. Cela pouvait inclure des gravures spéciales, des initiales ou des scènes mémorables.

La finition de présentation

Souvent, le niveau de finition et d’ornementation des revolvers le plus luxueux n’en faisaient pas seulement des armes, mais des œuvres d’art. Ils étaient souvent richement décorés et présentés avec des accessoires assortis tels que des étuis en cuir finement travaillés, des outils de nettoyage ou des balles.

L’ensemble était présenté dans des coffrets en bois, de préférence précieux, dont le fond pouvait être doublé de velours ou de soie. De tels revolvers finition luxe et leur coffret pouvait être offerts en cadeau à des dignitaires ou utilisés comme pièces de collection. Colt en particulier produisait des armes richement décorées dans des coffrets luxueux Ils étaient destinés à des cadeaux diplomatiques, des démonstrations… De telles réalisations artistiques et techniques de l’entreprise pouvaient ainsi être exposées dans des foires internationales.

Détail des finitions envisageables

Les niveaux de finition pouvaient porter sur

• les matériaux utilisés pour la crosse, la carcasse et le canon,
• l’abondance des ornementations apportées à ces éléments.

La décoration des pistolets est une très ancienne tradition. On connait une multitude de pistolets à silex ou à chenapan qui étaient totalement recouverts d’ornementations somptueuses. Les revolvers ont poursuivi cette tradition.

Par exemple les différents modèles de colts avaient sur le barillet des gravures commémoratives :

• Sur les colts Navy elles représentaient la bataille navale de Campèche entre la Marine du Mexicaine Texane ;
• sur les colts Walker et Dragoon elles représentaient une bataille entre des Texas Rangers et des Indiens ;
• sur les modèles Pocket 1849 elles représentaient une attaque de diligence.

La gravure du revolver avec des motifs complexes était donc très appréciée. Elle ajoutait une touche de personnalisation esthétique et sophistiquée. Pour rendre leur revolver unique, les acheteurs pouvaient faire personnaliser leurs revolvers avec des gravures, des incrustations ou d’autres motifs spécifiques. C’était le cas des officiers et de nombreux clients fortunés qui souhaitaient personnaliser leur arme. Les ornements choisis pouvaient se limiter à la crosse ou couvrir l’ensemble du pistolet.

Matériaux des crosses de revolvers anciens

Les crosses des revolvers étaient constituées de divers matériaux dont l’aspect qualitatif reflétait le statut social du propriétaire et l’usage prévu de l’arme. Les crosses en bois étaient courantes, souvent fabriquées en noyer ou en érable. Le bois était poli ou verni pour une meilleure apparence et durabilité.

Des crosses en corne, en ivoire, en dérivé de caoutchouc

• Les crosses en corne d’élan ou en corne de buffle étaient populaires pour leur apparence esthétique et leur confort de prise en main. Elles étaient souvent posées sur des modèles plus haut de gamme.
• Sur les revolvers de luxe, les crosses pouvaient aussi être en ivoire parfois ornées de motifs complexes, ajoutant une esthétique élégante et prestigieuse.
• Vers la fin du XIXe siècle, les crosses en caoutchouc texturé ont commencé à apparaître. Le matériau utilisé était la gutta-percha, ou caoutchouc Balata.

Ce produit naturel était un dérivé de latex issu de la sève de divers hévéas indigènes de l’Asie du sud-est.Colt a utilisé des poignées en gutta percha dès les années 1880. Puis elles sont devenues standard sur la plupart de leurs armes pour le reste du 19^ème siècle et jusqu’au 20^ème siècle. Le Smith & Wesson No. 2 Army Revolver aussi était souvent équipé de crosses en gutta-percha.

L’avènement des polymères synthétiques modernes

Au 20^ème siècle des polymères synthétiques comme la catalin qui reproduit l’aspect de la corne ou de l’ivoire ont été utilisés pour les reproductions de colts destinés au cinéma. Les crosses des revolvers de John Wayne par exemple sont connues pour être en catalin.

Gravures et sculptures de crosses anciennes

Certaines poignées étaient également gravées ou sculptées pour ajouter une touche personnelle. Les ornements de crosse étaient souvent de simple motifs géométriques, tels que des lignes, des losanges ou des chevrons gravés ou sculptés à la main.

Outre leur esthétique ces quadrillages sur la crosse (« checkering » en anglais) offraient une meilleure prise en main du revolver et évitaient qu’il glisse lors du tir. Les crosses étaient aussi souvent ornées de gravures d’animaux : cerfs, élans, ours, léopards, aigles et buffles.

Certains héros de westerns célèbres comme Blondin (Clint Eastwood) dans la trilogie des Dollars ou James West dans la série Les Mystères de L’Ouest ont des crosses ornées de serpents qui ne semblent pas avoir été produites en réalité, mais qui font référence. De fait, Kolser propose en option des joues de crosse en résine imitant l’ivoire et ornées de serpents ou de buffles.

Embellissement des canons

La carcasse des revolvers à poudre noire était essentiellement en acier au carbone. Certains revolvers avaient des parties en laiton, donnant une couleur dorée à l’arme. Le laiton est résistant à la corrosion, mais il est plus mou que l’acier. Certaines pièces pouvaient même être en bronze. Les colts confédérés par exemples utilisaient le métal récupéré. Notamment le métal de cloches d’églises refondues du fait du manque de matière première durant la guerre de sécession…

Les canons des revolvers étaient en acier gris sur les modèles basiques et sur les modèles militaires produits en masse à moindre coût. L’aspect acier vieilli est donc le plus répandu. D’autant que le gouvernement avait inondé le marché civil avec le surplus des revolvers de troupes après les guerres. Une finition vieillie donne un aspect antique et authentique.

Traitement du métal pour une variété de rendus

Des traitements spécifiques apportaient des finitions supplémentaires.

• Le brunissage était un type de finition couramment utilisé sur les revolvers de l’époque de la conquête de l’Ouest pour protéger l’acier contre la rouille et l’usure tout en lui donnant une apparence esthétique. Ce processus impliquait le chauffage de l’acier à une température spécifique, puis l’application d’une solution chimique qui réagissait avec la surface de l’acier pour créer une couche d’oxyde de fer qui donnait à l’acier une teinte bleue ou noire.
• En plus des finitions en acier bleui, certains revolvers étaient plaqués en nickel ou en argent. Ce traitement donnait une apparence plus brillante et augmentait la résistance à la corrosion.
• Le nickelage offrait une protection supplémentaire contre la corrosion et donnait à l’arme une apparence brillante et argentée très esthétique. Ces finitions étaient souvent réservées aux revolvers de présentation ou de luxe.

Les gravure sur les revolvers, un artisanat allemand

Les revolvers de luxe étaient souvent ornés de gravures complexes réalisées à la main. Ces gravures pouvaient représenter des motifs floraux, des scènes de chasse ou des symboles patriotiques. Les gravures sur le métal pouvaient prendre une importance considérable allant jusqu’à couvrir le canon, la carcasse, le barillet et la crosse. Et parfois on pouvait ajouter des incrustations en argent ou en nacre, voire en or. Les gravures rendaient chaque pièce unique. Elles étaient souvent réalisées à la main par des artisans qualifiés, souvent venus d’Allemagne.

Gustave Young : un artisan de la gravure sur revolver

L’un des plus célèbres graveurs d’armes, Gustave Young immigra aux États-Unis en 1852. Il faisait de la gravure pour Colt de 1853 à 1858. Et il a également réalisé des gravures pour la New Haven Arms Company, Smith & Wesson, ainsi que pour d’autres armuriers. Les motifs de volutes gravés de Young, reflètent les racines allemandes de l’artiste.

Young avait été formé en Allemagne par le maître Ernst Moritz qui forma nombre des graveurs d’armes à feu dont les plus talentueux se sont installés en Amérique. Colt, Winchester, Smith & Wesson et d’autres grands armuriers ont pu faire appel à eux. Young, par exemple, fut suivi chez Colt par un autre Allemand, Cuno Helfricht. Celui-ci travailla pour colt de 1871 à 1921.

Le revolver gravé, un produit de luxe et de distinction

Pour les clients les plus fortunés le bijoutier Tiffany proposa de 1880 à 1900 des revolvers colt et Smith & Wesson fonctionnels et luxueusement décorés. Quelques-uns font aujourd’hui la fierté de certains musées.

Certains des personnages les plus célèbres de l’Ouest sont connus pour avoir des gravures particulières sur leurs revolvers. Wild Bill Hickok possédait des revolvers Colt 1851 Navy avec des crosses en ivoire gravées. Buffalo Bill Cody avait des revolvers Colt Single Action Army portant des gravures personnalisées de scènes de chasse. Billy the Kid avait, lui, un Colt Single Action Army. Et Jesse James possédait des revolvers avec des gravures personnalisées.

Où acheter des répliques de révolvers anciens ?

Suivant le style souhaité, vous pourrez choisir dans la boutique du Chevalier du Drac des modèles de revolver en version décorée ou non. Par exemple chez Denix vous trouverez le colt Navy en version de base ou décorée. Et le Colt 45 existe en version de base ou avec un décor dans le style de Cuno Helfricht.

Lisez notre article de fond sur les revolvers et les évolutions de leurs systèmes de chargement.

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Débuter avec la mousse EVA

Dans la vidéo suivante, la cosplayeuse professionnelle Arborealkey explique toutes les bases pour bien débuter avec la mousse EVA : mousses, outils, emploi en cosplay, techniques, équipement, erreurs à éviter, rattrapages… C’est la première vidéo d’une série « Cosplay by Chevalier du Drac ».

D’autres questions ? Examinez notre Foire aux questions (FAQ) sur les mousses EVA.

Craft de Mousse EVA : la FAQ !

1. Quelle épaisseur d’EVA choisir pour un cosplay précis ?
2. Qu’est-ce que les greebles (ou greeblies) en cosplay et props ?
3. Comment faciliter le passage de la 2D à la 3D ?
4. Faut-il absolument chauffer l’EVA pour la former ?
5. Comment éviter que l’EVA se réouvre après collage ?
6. Quelle colle utilisent réellement les cosplayeurs pros ?
7. Comment obtenir des arêtes nettes (sans effet “mousse”) ?
8. Comment lisser la surface avant peinture ?
9. Pourquoi ma peinture craque-t-elle en pliant le support ?
10. Comment masquer les joints visibles entre les plaques ?
11. Comment éviter que l’armure se déforme avec la chaleur corporelle ?
12. L’EVA est-elle confortable à porter longtemps ?
13. Comment réparer une pièce EVA abîmée ?
14. EVA ou impression 3D : que choisissent les cosplayeurs ?
15. Quelles sont les erreurs fréquentes des débutants ?
16. Pourquoi faut-il protéger ses yeux et ses poumons lors du travail de la mousse EVA ?
17. Quelle est la différence entre l’EVA et le worbla ?
18. Pourquoi la mousse EVA reste la référence cosplay ?
19. À quelles conditions peut-on utiliser des pièces cosplay en GN ?

1. Quelle épaisseur d’EVA choisir pour un cosplay précis ?

Il existe plusieurs épaisseurs d’EVA. Chacune est plus adaptée à un usage ou un autre. Voici différentes épaisseurs disponibles dans la boutique.

• L’EVA de 2-3 mm : pour les détails fins, greebles, plaques décoratives
• L’EVA de 5 mm : pour les armures légères, casques, éléments courbes
• L’EVA de 6–8 mm : pour les pièces structurelles (plastrons, épaulières)
• L’EVA de 10 mm : cette épaisseur est utile pour les pièces qui subissent de fortes contraintes, comme les épées et les boucliers de GN. Elle est plus difficile à former proprement.

L’astuce pro : empiler plusieurs couches fines donne un rendu plus net qu’une seule couche épaisse.

Pour ce qui concerne le choix de la densité, la question est abordée dans la vidéo.

2. Qu’est-ce que les greebles (ou greeblies) en cosplay et props ?

Les greebles désignent de petits éléments de détail ajoutés en surface sur une armure, un accessoire ou un prop afin de donner de la complexité visuelle, de la crédibilité technique et une impression de “fonction réelle”.

Le terme vient du modélisme et du cinéma SF, popularisé par les équipes d’Industrial Light & Magic sur Star Wars : des pièces issues de maquettes (kits de chars, avions, machines) étaient collées sur les décors et vaisseaux pour casser les surfaces lisses.

Quelques exemples typiques de greebles :

• Faux boulons et rivets,
• Plaques superposées,
• Rainures, évents, grilles,
• Câbles factices,
• Boutons, capteurs, connecteurs.

3. Comment faciliter le passage de la 2D à la 3D ?

Le scotch de peintre est un allié très utile pour préparer et ajuster ses tracés :

• Se pose, se retire et se repositionne facilement sans abîmer la surface.
• Permet de dessiner directement au contact de la pièce support.
• Offre une surface de travail propre en superposant plusieurs couches.
• Facilite les ajustements : on peut corriger un tracé en ajoutant ou retirant des bandes.

4. Faut-il absolument chauffer l’EVA pour la former ?

• Oui, pour toute forme non plane.
• Le chauffage provoque un ramollissement et active la mémoire de forme.
• Sans chaleur : des plis et tensions internes provoqueront des déformations ultérieures.

Deux méthodes fiables :

• Utiliser un pistolet thermique dont l’air est de 150–250 °C.
• Utiliser une presse chauffante ouverte. Le résultat est alors plus homogène, avec moins de bulles.

Attention à ne pas trop chauffer la mousse EVA ! Sous l’effet d’une trop forte chaleur, les cellules fermées éclatent. La surface devient granuleuse est c’est irréversible.

5. Comment éviter que l’EVA se réouvre après collage ?

• C’est un problème fréquent dont la cause principale est la tension lors du collage.
• Le bon protocole consiste à chauffer et former la pièce puis de la laisser refroidir complètement. Ainsi, la mémoire de forme est activée puis figée.
• On peut ensuite coller sans contrainte.

Coller une EVA encore chaude est une erreur classique !

6. Quelle colle utilisent réellement les cosplayeurs pros ?

• De la colle néoprène contact (solvant) → standard cosplay
• De la colle PU → plus lente, mais très durable
• De la colle chaude → uniquement en maintien temporaire
• De la colle cyano → uniquement pour petits détails rigides

En revanche, les cosplayeurs n’utilisent pas de colles blanches ou de la colle à bois avec la mousse EVA. La tenue est tout simplement insuffisante.

7. Comment obtenir des arêtes nettes (sans effet “mousse”) ?

Là, il faut combiner les techniques :

• Couper systématiquement avec une lame neuve.
• Prendre un angle de coupe à 45° pour les jonctions.
• Opter pour le ponçage progressif (d’un grain 180 jusqu’à un grain 400).
• Poncer toujours dans le même sens pour un rendu lisse.
• Chauffer pour obtenir un scellement thermique léger avant peinture.

Une arête EVA nette est forcément travaillée.

8. Comment lisser la surface avant peinture ?

Les méthodes éprouvées sont les suivantes :

• Le thermocollage, soit le passage rapide au pistolet thermique.
• Le revêtement Plasti Dip : application de 3 à 5 couches fines.
• L’apprêt Gesso flexible (poncé entre les couches).

En revanche, utiliser des enduits rigides (comme un mastic auto classique) conduit à des fissures à tous les coups…

9. Pourquoi ma peinture craque-t-elle en pliant le support ?

La cause probable est une incompatibilité du niveau d’élasticité de la peinture par rapport au support sur lequel elle est appliquée.

Les solutions :

• Une sous-couche flexible est obligatoire !
• Il faut donc combiner des peintures acryliques flexibles et un médium flexible.
• Et bien sûr, on termine avec un vernis flexible en finition

Par contre, se contenter d’une bombe classique serait mauvaise idée sur de la mousse EVA mobile.

10. Comment masquer les joints visibles entre les plaques ?

Les techniques efficaces consistent à :

• Utiliser du mastic acrylique flexible ou de la pâte à modeler en mousse (foam clay).
• Utiliser de la mousse EVA liquide (rare mais efficace)
• Réfléchir à un design intelligent : placer les joints dans des lignes “techniques”.

En cosplay et en craft, le design évite de corriger… L’utilisation de mastic donne forcément un résultat moins propre !

11. Comment éviter que l’armure se déforme avec la chaleur corporelle ?

• C’est ce qui arrive avec un mousse EVA trop basse densité.
• Ou bien l’épaisseur choisie peut être insuffisante.
• C’est peut être aussi une question de mauvaise ventilation.

Les solutions ?

• Une mousse EVA ≥ 60–80 kg/m³.
• La formation de nervures internes ou la mise en place d’un doublage textile.
• Et aussi l’aménagement d’un écart laissant passé l’air entre le corps et l’armure.

12. L’EVA est-elle confortable à porter longtemps ?

Oui… si le projet est bien pensée ! Par exemple :

• En mettant en place un léger amortissant.
• Voire une couche interne non abrasive.

Mais ces solutions favorisent l’accumulation de chaleur, elles sont peu respirantes. Que faire alors ? Les cosplayeurs expérimentés ajoutent souvent :

• de la mousse perforée,
• des tissus mesh,
• des sangles réglables (jamais rigides).

13. Comment réparer une pièce EVA abîmée ?

Voici différents cas et les solutions qui peuvent être appliquées.

• Fissure : recoller + patch EVA fin à l’intérieur.
• Enfoncement : chauffage local + reformage
• Peinture abîmée : ponçage local + retouche

L’avantage majeur de l’EVA, c’est sa réparabilité ! (Contrairement à la résine).

14. EVA ou impression 3D : que choisissent les cosplayeurs ?

• L’EVA est adapté pour les armures, les grandes surfaces, la mobilité.
• La 3D est le bon choix pour les détails complexes, symétriques et rigides.
• Les cosplays haut niveau utilisent les deux, pas l’un contre l’autre.

18. Pourquoi la mousse EVA reste la référence cosplay ?

• Parce qu’elle combine
  • faible coût,
  • facilité de travail,
  • poids léger,
  • réparations simples.
• Elle permet d’aboutir à un bon compromis entre réalisme et confort.
• Ce n’est pas le matériau parfait, mais le plus tolérant aux erreurs.

19. À quelles conditions peut-on utiliser des pièces cosplay en GN ?

En GN, un costume n’est accepté que s’il est jugé sûr par l’organisation. Le matériau, la forme et l’usage réel priment systématiquement sur la fidélité cosplay. Pour qu’un costume soit accepté en GN dans des condition de combat et pas seulement d’apparat, il doit remplir plusieurs conditions.

• Il ne présente aucun danger pour le porteur.
• Il ne présente aucun danger pour les autres joueurs.
• Il n’entrave pas le jeu (mobilité, vision, respiration).
• Il respecte les règles écrites du GN (armes, armures, props).

Même une pièce très bien réalisée peut être refusée si elle échoue sur un seul point. Mais il sera sûrement toujours possible de l’utiliser hors combat.

L’EVA permet de de sécuriser des pièces dont la forme pourrait être refusées dans une autre matière : cornes, pointes…

L’EVA en un mot

Bien utilisée, la mousse EVA permet d’obtenir des armures et props à la fois réalistes, confortables et résistants à l’usage réel (conventions, GN, poses, transport). Mais mal maîtrisée, elle révèle rapidement ses limites : les joints visibles, les déformations, les peintures fissurées.

La différence tient moins au talent, qu’à la méthode. En traitant l’EVA comme un matériau technique — et non comme une simple mousse — crafteurs et cosplayeurs gagnent en précision, en fiabilité et en sérénité sur le long terme. C’est le niveau de rigueur qui différencie un cosplay « passable » ou “correct” d’un cosplay crédible, voire d’un cosplay impressionnant.

Un prochain article traitera le cas particulier de l’EVA LED qui permet d’illuminer les cosplays.

En attendant, penchez-vous sur notre article sur l’entretien des armes en latex. Ses recommandations peuvent être utiles aux cosplayeurs comme aux amateurs de GN.

L’article Mousse EVA cosplay : le guide technique incontournable pour des armures propres, légères et durables est apparu en premier sur Blog Chevalier du Drac.

Vous avez été nombreux à apprécier notre premier article de notre série sur les revolvers. Il permet de saisir les évolutions de ces armes à feu. Maintenant, pour bien comprendre comment marche un revolver, penchons-nous plus particulièrement sur les défis techniques posés par les barillets.

Le plaisir avec un revolver c’est de faire basculer le barillet sur le côté et de le remettre en place d’un simple mouvement de main. Pour parvenir à ce geste satisfaisant, des années de recherche et d’innovation furent nécessaires ! C’est pourquoi, hélas, cette pratique n’est possible que sur les revolvers modernes. Dans ce deuxième article sur les barillets et leur histoire, on vous explique tout.

Le barillet, point faible des revolvers ?

La jonction entre le barillet et le canon et un point de fragilité des revolvers. Pourquoi ? C’est à cause de pressions énormes produites lors du tir par l’explosion de la poudre et l’échappement des gaz par le côté, entre le barillet et le canon. Sur les premiers revolvers il valait mieux que l’ensemble soit le plus solidaire possible. Il y avait d’ailleurs un débat concernant la plus grande fragilité des Colts à carcasse ouverte par rapport aux Remington à carcasse fermée.

Pourtant tous les modèles de revolvers à chargement par la bouche disposaient d’une fonction de démontage du barillet. Cette fonction était nécessaire. Il fallait bien démonter le barillet pour nettoyer les dépôts de poudre brûlée ! Ces dépôts, en s’accumulant, forment une épaisseur de calamine. Il était donc tentant de « détourner » la fonction de démontage du barillet… pour le sortir rapidement et le remplacer par un autre préchargé.

Sur les colts à percussion, l’opération était délicate. C’est que pour accéder au barillet, il fallait retirer une clavette sur la carcasse et séparer le canon de la carcasse… avec le grand risque de perdre des pièces. C’est Remington qui a optimisé cette fonction pour permettre le chargement rapide de son revolver modèle 1858. Avec celui-ci, il suffisait de débloquer le refouloir et de repousser la tige de l’axe central pour retirer le barillet et le remplacer par un barillet chargé.

Vous retrouverez très prochainement la reproduction de Kolser du Remington modèle 1858 parmi les répliques de revolvers western du Chevalier du Drac.

Le barillet : recherches et développement d’une innovation

Le remplacement du barillet était une opération rapide qui prenait à peine plus de 10 secondes. On en voit d’ailleurs une illustration de cette fonctionnalité dans « Pale Rider ». Clint Eastwood, y recharge rapidement son Remington en échangeant les barillets lors du duel final.

Avec le développement de revolvers à balles et du chargement du barillet par l’arrière, les armuriers ont proposé différentes options pour faciliter l’introduction de balles dans le barillet.

https://youtu.be/WQuKXGOoqUc

1.1. Canon à brisure

Nous l’avons vu dans notre premier article : Smith & Wesson fut la première armurerie à sortir des revolvers à chargement par l’arrière puisqu’elle avait l’exclusivité du brevet Rollin White (sur le chargement du barillet par l’arrière). Smith & Wesson avaient opté pour un canon basculant pour libérer le barillet. Dans cette configuration, le canon était fixé à la carcasse par un axe pivotant et un verrou assurait la fermeture. Pour libérer le barillet, sur leurs premiers modèles (SW n°1 et n°2) le canon basculait vers le haut (« Tip-up »). C’est aussi le mode de rechargement adopté par Remington pour son Derringer 1866.

A partir du modèle 3 l’ensemble canon et barillet basculait solidairement vers le bas quand on libérait un verrou sur le dessus de la carcasse (« Top-break »). La version améliorée du modèle 3, dite « Schofield », du nom de l’officier qui a contribué à sa conception, avait même un système d’éjection. Ce système extrayait les douilles quand le barillet s’abaissait. Cette solution s’est avérée efficace. Des démonstrations prouvèrent qu’un cavalier en mouvement rechargeait un schofield deux fois plus vite qu’un colt SAA. D’ailleurs, entre 1870 et 1874, l’armée américaine commanda encore 28 000 exemplaires du Smith & Wesson Model 3.

L’inconvénient des revolvers à brisure vient de leur fragilité intrinsèque. Cette fragilité oblige à renforcer la carcasse. Et donc à produire des revolvers soit plus lourds, soit plus fragiles. Denix propose une belle réplique du canon du Schofield. Cette réplique reproduit le système de brisure du canon, mais sans le système d’éjection des balles. C’est, quoi qu’il en soit, la seule réplique disponible de revolver avec brisure.

1.2. Brisure par extension du canon

Sur le vieux continent, Charles-François Galand avait breveté en 1868 un revolver à cadre ouvert et double action. Sa principale caractéristique était un levier, placé sous le canon et la carcasse, faisant office de pontet. Et, une fois actionné, ce levier déplaçait le canon et le barillet vers l’avant pour libérer les cartouches. Ce revolver original n’a pas été largement diffusé aux USA. Mais on peut le voir apparaitre furtivement dans le film « le bon, la brute et le truand ».

1.3. Barillet pivotant

En 1879 l’armurier Iver Johnson proposa un système original de barillet basculant latéralement (« Swing Cylinder »). L’ouverture de la porte de chargement libérait le barillet qui s’ouvrait vers la droite. Le coût important de ce modèle très technique donna lieu à une production limitée à moins de 10 000 exemplaires.

1.4. Canon basculant

L’idée du barillet basculant apparut assez tôt. Dès 1860 l’armurier Daniel Moore avait sorti un revolver simple action à 7 coups à barillet basculant. L’ensemble barillet et canon basculait légèrement et d’un bloc sur la droite lorsqu’on appuyait sur un bouton situé à droite du chien. On pouvait alors introduire les cartouches. Pour ce revolver, très en avance sur son temps, on avait le choix entre 3 longueurs de canon : 4″, 5″ et 6″. Malheureusement son barillet percé de part en part contrevenait à la licence exclusive du brevet Rollin White… les revolvers furent donc saisis au profit de Smith & Wesson. Et Moore cessa de produire le modèle 1860. Un modèle jamais répliqué depuis.

À la même époque en Italie Alexandre Guerriero fit breveter en 1863 un revolver de son invention qui améliorait le système à broche Lefaucheux. Ce revolver innovant facilitait le chargement/déchargement grâce au barillet tombant sur la droite. Du fait d’une trop grande fragilité, ce revolver ne fut pas retenu par l’armée. Cela ne l’empêcha pas de connaître un véritable engouement sur le marché civil. Et de nombreux modèles de tailles et de calibres divers furent proposés dans une grande variété de finitions. Après quoi le dispositif tomba dans l’oubli pendant près de 20 ans, jusqu’à ce que Colt s’intéresse à ce système de chargement à barillet tombant.

Perfectionnement des revolvers avec barillet

Colt privilégiait la solidité de ses revolvers. C’est pourquoi il s’est longtemps cantonné à son système de chargement du barillet par une fenêtre s’ouvrant sur le côté de la carcasse. Pour autant, Colt fut le premier fabricant à produire un revolver avec un barillet pivotant. C’était le colt Model 1889, un revolver à double action. Il était donc équipé d’un barillet pivotant, libéré par un loquet coulissant sur la carcasse. Cette conception présentait deux avantages par rapport aux modèles précédents. D’une part elle permettait un chargement rapide ; d’autre part elle conservait aussi la résistance d’un cadre solide.

Le modèle 1889 et ses variantes ont été adoptés par l’armée américaine. Elle les a utilisés avant l’introduction du pistolet M1911. Le modèle 1889 a également été vendu dans le commerce sous le nom de Colt New Army and Navy. Environ 31 000 revolvers Colt modèle 1889 ont été produits. Pourtant, ce modèle avait un défaut : comme il n’utilisait pas de goupille centrale, le barillet avait tendance à se désaligner. C’est à partir de ce modèle que le barillet bascule sur la gauche.

Smith & Wesson suivit sept ans plus tard avec le Hand Ejector, modèle 1896 en calibre .32 S&W Long. Pourquoi ce revolver était-il appelé Hand Ejector ? Parce qu’il fallait faire basculer le barillet puis pousser de l’autre main la tige d’extraction pour éjecter les douilles. En revanche, sur les modèles Top-Break l’extraction des douilles se faisait automatiquement avec l’ouverture du cadre. Il s’agissait d’une amélioration par rapport à la conception du Colt 1889 car celui-ci utilisait une broche centrale et une tige d’éjection combinées pour verrouiller le barillet en position.

Le Hand Ejector 1896 est le premier revolver à cadre fixe et barillet basculant de la firme et cela va devenir sa spécialité. Le Hand Ejector 1896 est le premier d’une famille de trois modèles qui sera produite de 1896 à 1942 à 300.000 exemplaires. Très innovants, ils inspireront Colt pour ses fameux Colt New Police.

Poursuivez votre lecture en apprenant comment entretenir une réplique de revolver.

Pour prolonger en image cette exploration, voici une série de vidéos. Comme notre article, nous espérons qu’elles vous aideront-elle de choisir votre revolver à barillet préféré !

VIDEOS

Histoire du schoefield

https://youtu.be/i9c8th014t8

• Du volcanic au schoefield

https://youtu.be/BFcXaHldjAI

• Remington

https://youtu.be/Pxgqy7Dse0w

• Comment marche un revolver ? Le colt navy 1851 (en anglais)

• Lemat

• Changement de barillet

• Démontage de barillet colt 1860

• Changement de barillet remington 1858

https://youtu.be/WPU8zOHzco4l

• Lebrute

• Le retrait du barilet du colt navy

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Le poids d’une vraie épée médiévale ou Renaissance

Une vraie épée de combat européenne pèse rarement “très lourd” :

• épée une main médiévale : environ 1,1 kg ;
• épée longue médiévale : environ 1,5 kg ;
• rapière / épée Renaissance : souvent 1,1 à 1,5 kg ;
• grande deux-mains Renaissance : plutôt 2,5 à 3 kg.

Sources utiles :

• Ewart Oakeshott, The Sword in the Age of Chivalry ;
• Ian Peirce, Swords of the Viking Age ;
• Tobias Capwell, The Noble Art of the Sword ;
• Collections du Royal Armouries et du Wallace Collection.

Les épées de GN : le poids de la sécurité

Les épées de GN sont généralement bien plus légères. Avec des armes de jeu de rôle grandeur nature, les objectifs sont de permettre de frapper sans faire mal et de paraître réalistes dans le cadre du jeu. Elles entretiennent donc l’immersion tout en favorisant la sécurité des joueurs.

Contrairement aux épées en acier, les épées de GN sont en mousse et en latex, ce qui rend leur utilisation plus sûres lors des combats simulés. Les épées de GN sont disponibles dans une variété de formes et de tailles. Ainsi, ce matériel s’adapte aux univers variés, aux divers styles de combat et aux différentes préférences des joueurs.

Vous recherchez plus d’information sur ces épées ? Pour les comparer vous pouvez retrouver les informations telles que le point d’équilibre ci-dessous dans notre tableau. Puis vous pouvez sur le nom de l’épée pour la voir directement en boutique !

Recherche du point d’équilibre d’une épée

La distance du point d’équilibre est mesurée ici à partir de la base de la garde.

Qui cherche à acheter des épées pour ses jeux de rôle grandeur nature (GN), trouvera une large sélection en ligne ou dans des magasins spécialisés en articles de GN. Le Chevalier du Drac propose ainsi, sur son site et dans son showroom, un choix étendu d’armes de GN.

Apprenez-en plus sur les caractéristique du matériel de GN en jetant un œil à d’autres articles. Vous saurez alors, par exemple, comment entretenir votre armes.

L’article Tableau Poids/Équilibre des épées de GN est apparu en premier sur Blog Chevalier du Drac.

• L’univers dans lequel évolue votre personnage.
• Vos préférences personnelles liées à l’esthétique de l’épée et au niveau de finition.
• Votre morphologie. C’est à dire l’allonge qu’elle permise, le poids ou le confort de prise en main. Ces aspects découlent essentiellement du fait qu’elle est plus ou moins bien équilibrée.
• Votre style de combat préféré.

Pour vous aider dans votre choix, nous vous proposons ce petit guide. Et avant de choisir son épée de GN il est bon d’avoir en tête la spécificité de l’escrime de GN.

Les règles de base du combat à l’épée en GN

Une touche réussie est vive mais pas forte

Le combat à l’épée en GN se distingue de l’escrime médiévale par de nombreux aspects. En GN l’attaque consiste à faire perdre des points de vie à son adversaire en le touchant avec l’épée. Le terme de touche est important car il ne s’agit pas de frapper votre adversaire (au risque de le blesser). L’objectif est de le toucher de façon suffisamment nette pour que le point ne soit pas discutable. Il ne s’agit pas non plus de « caresser » votre adversaire avec votre épée : il est préférable que l’attaque ait une certaine vivacité. Une attaque non brutale mais vive rendra le roleplay plus crédible.

Une touche réussie atteint une zone autorisée

La sécurité des armes en mousse autorise une certaine liberté dans ce sens. Vous ne pouvez cependant pas toucher votre adversaire n’importe où ni n’importe comment. Les parties du corps attaquables sont : le tronc, les bras, les jambes à l’exclusion des mains et des pieds. Une touche sur la main ou le pied ne sera généralement pas comptabilisée. De même concernant le tronc, les coups sur les parties génitales et sur la poitrine des filles sont interdits. Les coups à la tête sont généralement interdits, bien que certaines fédérations de GN les tolèrent dans une certaine mesure.

Une touche réussie est une touche de taille, pas un coup d’estoc

Les types d’attaques acceptés se limitent aux coups de taille. C’est-à-dire les touches avec le tranchant ou le plat de l’épée. Les coups d’estoc qui sont portés avec la pointe de l’épée sont interdits. Pourquoi ? À cause de la dangerosité en cas de déchirure de la pointe de l’épée. La priorité est toujours la sécurité.

A noter qu’il existe pourtant des armes d’estoc en GN, c’est le cas des lances télescopiques de Calimacil. Le bout de ces lances est monté sur ressort et se rétracte à l’impact. Ce type de lance n’est utilisé qu’à Bicolline, au Canada.

Le brisé, c’est-à-dire le coup fendant qui frappe l’adversaire de haut en bas est interdit. Car porté accidentellement à la tête il peut estourbir sérieusement votre adversaire.

Les coups interdits

Les techniques de combat médiéval qui utilisent l’épée tenue par la lame doivent être évitées. Le coup meurtrier, ou Mordhau, qui consiste à tenir l’épée par la lame pour frapper avec la garde ou le pommeau sont interdits. Souvent les pommeaux des épées de GN sont assez durs. Ils n’offrent donc pas une sécurité suffisante s’ils sont utilisés pour porter des coups. Les crochetages, épée tenue par la lame qui utilisent la garde pour saisir l’épée ou le bouclier adverse ou faire un croche-pied sont particulièrement dangereux et strictement interdits. D’ailleurs les quillons qui sont souples risquent de se déchirer dans une telle attaque.

Comptage des points en GN

Les règles du combat en GN n’attribuent généralement pas de points d’attaque supplémentaires en fonction de l’arme. Les armes sont dites « neutres et égalitaires ». C’est à dire que chaque arme est équivalente en termes de dégâts qu’elle procure. Cette façon de compter les points évite de favoriser l’équipement au détriment de la qualité de jeu. L’avantage de telle ou telle arme résultera donc uniquement de votre adresse et des qualités intrinsèques qu’elle vous permet d’exprimer. Il est préférable toutefois de se renseigner auprès des Orgas sur ce point. Par exemple, certains GN attribuent 2 points d’attaque aux épées à deux mains.

Lors des GN vous serez amenés à livrer 3 types de combats à l’épée :

• le duel,
• le combat en arène,
• le combat de terrain (escarmouche ou bataille rangée).

Lors du duel ou du combat en arène, la première touche donne le point. Et au cours d’un combat de terrain, chaque touche fait perdre un point de vie. Et ce, quel que soit le type d’épée. Au début du combat, le total des points est la somme

• des points de vie restants
• et des points d’armure (1 point par pièce d’armure).
• Un joueur peut aussi avoir des points d’attaques supplémentaires s’il a des compétences particulières ou s’il utilise la magie. Dans ce cas il doit l’annoncer auparavant et sa touche peut faire perdre 2 points de vie.

On voit que lors des combats une touche fait perdre le même nombre de points indépendament du type d’épée. Pourquoi donc choisir une épée en particulier ? Votre choix dépend de votre style de combat et du type de combattant que vous êtes.

Description d’une épée réelle

Une épée est formée à partir d’une barre d’acier. L’un des côté est frappé à chaud pour l’aplatir et former la lame. L’autre côté recevra la poignée.

La lame 

Elle se compose de trois parties :

1. le tiers distal (partant de la pointe) constitue le faible. Le faible est très aiguisé et sert à porter les coups de taille.
2. Le deuxième tiers constitue le fort : cette parie moins aiguisée sert à parer les coups. La lame est souvent creusée d’un sillon central ou de deux sillons. Ces gouttières ont pour fonction d’alléger la lame et participent ainsi à l’équilibre de l’épée. Sur les épées les plus luxueuses la lame était gravée de multiples motifs.
3. La partie de la lame immédiatement au-dessus de la garde constitue le talon. Le talon n’est pas aiguisée et sert à tenir l’épée par la lame pour certains types d’attaque. Sur les épées à deux mains le talon s’allonge considérablement. Et il se spécialise pour la tenue par la main gauche jusqu’à être parfois recouvert de cuir. Ainsi se forme le « ricasso ».

A l’origine l’épée est utilisée pour porter des coups de taille. La lame est large, à double tranchant.

Avec le développement de l’estoc l’accent a été mis sur la pointe au détriment du tranchant. C’est typique du modèle de l’épée espagnole, dite rapière. La rapière s’est répandue à partir du 15^ème siècle. Entre le 16^ème et le 18^ème siècle la lame s’est progressivement effilée. Elle a adopté une section en losange (diamantée) ou triangulaire pour évoluer plus tard vers l’épée de cour. L’épée de cour est essentiellement une épée de duel.

La garde

La garde est une pièce métallique de protection. Constituée de deux quillons, elle est enfilée sur la soie jusqu’au contact avec la lame. La garde fut d’abord très courte (comme sur les glaives romains). Elle s’est agrandie avec des quillons en croix dans les épées médiévales pour protéger la main. Au cours du 14^ème– 15^ème siècle les quillons ont été tordus. Côté pommeau ils protègent la main. Côté lame ils protègent les doigts et bloquent la lame adverse (quillons chevauchés).

Avec le développement de l’escrime de pointe la façon de tenir l’épée a changé. Et la garde s’est modifiée en conséquence. Des petits anneaux (pas d’âne) ont été ajoutés pour protéger les doigts. Ils sont placés en avant de la garde pour améliorer l’allonge. Ensuite ont été ajoutées sur le côté de la poignée des contre-gardes. Contre-gardes qui ont évolué en coques et en coquilles au 17^ème siècle. Cela protégeait toute la main des coups de pointe, alors que les quillons disparaissaient.

La poignée est formée par la tige proximale de l’épée qui constitue la soie et que vient recouvrir un manche. Ce manche est généralement en bois ou en corne. Il est éventuellement recouvert de cuir, ou de fil d’argent pour constituer la fusée.

Le pommeau

Le pommeau est une pièce fixée par un rivet au bout de la poignée pour tenir ensemble tous les éléments. Il sert aussi à empêcher la poignée de glisser dans la main. Il équilibre aussi l’épée en jouant le rôle de contrepoids. Dans certains cas, le pommeau pouvait s’ouvrir pour insérer une relique sacrée supposée protéger son porteur au cours des combats. On raconte que le pommeau de Durandal, l’épée de Roland, contenait « une dent de saint Pierre, du sang de saint Basile, des cheveux de monseigneur saint Denis, et un morceau du vêtement de la Vierge Marie. ».

La forme du pommeau a beaucoup évolué en fonction des régions et des modes.

Description d’une épée de GN

Une épée de GN cherche à ressembler à une épée réelle avec le plus de réalisme possible. Mais ici au contraire d’une véritable épée, tout est fait pour éviter de blesser. C’est la réunion de trois critères qui définissent la qualité d’une épée de GN : sécurité, durabilité, réalisme.

Méthodes de fabrication des épées de GN

Une épée de GN peut être un moulage d’une seule pièce. Suivant une autre méthode la fabrication d’une épée de GN suit les mêmes principes qu’une épée réelle. Le cœur de l’épée est alors constitué d’une tige en fibre de verre. L’un des côtés est entouré d’une mousse sculptée pour former la lame ; l’autre côté reçoit la poignée.

La mousse formant la lame sert à la protection des joueurs en amortissant les coups et à l’esthétique de l’épée. Il s’agit soit de mousse type EVA sculptée puis couverte de latex, soit de mousse polyuréthane moulée à chaud. Par mesure de sécurité la tige en fibre de verre s’arrête avant la pointe. La pointe est recouverte de cuir ou de kevlar pour atténuer le choc en cas de déchirement de la pointe. Comme la pointe de l’épée de GN n’est pas renforcée par la fibre de verre, elle reste très souple. Elle risque donc de se déformer irrémédiablement voire de se déchirer si l’épée est posée sur la pointe.

Sur les épées en mousse et latex, on colle simultanément sur la fibre la garde, la poignée et la lame. La fusée est ensuite recouverte par un enroulement de cuir ou de suédine. Quand la poignée est en plastique moulé, la poignée toute faite est insérée et collée sur la tige. Il est d’ailleurs possible d’acheter des poignées de rechange pour réparation. Sur ces modèles la poignée en plastique atteint des niveaux de réalisme étonnants. Elles imitent à la perfection le bois ou le cuir. Les quillons de la garde ou les coques sont très souples sur les épées de GN. Encore une fois, c’est une question de sécurité. Ils n’ont donc qu’un rôle esthétique. On ne peut pas les utiliser pour bloquer l’épée adverse comme on le ferait en escrime médiévale.

Les différents types d’épées

On distingue dans notre catalogue 4 types d’épées suivant la longueur des lames ainsi que le sabre :

Épées courtes (environ 60cm).

Ce sont des épées à lame large, souvent sans garde, sur le modèle du glaive (gladius hispanicus). Elles sont efficaces pour le combat rapproché à une main. Les épées courtes peuvent être associées à un bouclier, ou être utilisées comme seconde épée pour le combat ambidextre. Elles permettent les attaques rapides et agiles, mais nécessitent de s’approcher très près de l’adversaire.

Type d’attaque classique : parade au bouclier et, dans la foulée, toucher aux membres.

Avantages : légère, peu encombrante, facilement dissimulable pour une attaque surprise.

Épées moyennes (Entre 70 et 90cm)

Ces épées sont dérivées de la spatha germanique. Les spatha étaient plus longues que les glaives. Conçues pour être utilisées à cheval elles nécessitaient une allonge plus importante. Elles ont été largement adoptées par les armées et ont servi de modèle pour l’épée classique à une main. Le mot épée vient d’ailleurs directement du latin spatha, par déformation de spada, ou espada en espagnol.

Le type d’attaque classique à les utiliser seules ou en combinaison avec un bouclier. L’ambidextrie est aussi possible avec une épée de seconde main.

Avantage : augmentation de l’allonge, s’utilise d’une main sans problème.

Inconvénient : peuvent être lourdes et déséquilibrées dans les versions les plus longues. Le poids varie de 230 à 350g pour des épées de 75 à 90cm.

Épées longues (environ 1 m)

Ce sont des épées intermédiaires entre les épées moyennes et les épées à deux mains. L’épée longue est aussi appelée épée à une main et demi ou épée bâtarde. Car la poignée n’est pas assez longue pour accueillir les deux mains. Souvent en escrime médiévale on tient cette épée avec une main sur la poignée et une main sur le talon de la lame. De cette façon on rééquilibre l’épée, mais on perd le rôle protecteur de la garde. Il est donc préférable de porter des gantelets.

 Certains modèles d’épées sont disponibles en version moyenne (environ 85 cm) ou longue (environ 1 m). La poignée est identique, seule la lame est rallongée de 15 à 20 cm. Le choix d’une épée en version moyenne ou longue dépendra de vos goûts esthétiques, mais aussi de votre taille. Le principal intérêt d’une épée longue est d’augmenter l’allonge, au prix d’un moins bon équilibre.

Avantage : la grande allonge de l’épée permet de maintenir l’adversaire à distance.

Inconvénient : le déséquilibre et le poids (450 à 550g pour une épée de 1m). Ils ne garantissent pas une efficacité maximum contre un adversaire alerte équipé d’une épée plus courte. Il est fréquent de prendre une touche sur la jambe sur un retour de parade.

Épée à deux mains (plus d’1 m)

Ces épées très longues se caractérisent par la présence d’un emplacement dédié à la prise par la seconde main. Cet emplacement est fourni par une garde longue avec emplacement pour deux mains (souvent séparés par une bague). Ou alors, l’emplacement est aménagé sur le talon de la lame pour la prise en main appelé « ricasso ».

L’épée à deux mains au moyen âge

 Au moyen âge, les épées à deux mains étaient utilisées par les chevaliers qui la fixaient à la selle (épée d’arçon). Elles permettaient aux chevaliers désarçonnés de faire place nette autour d’eux. C’était aussi l’arme des double-soldes. Ces fantassins étaient armés d’une longues épées à deux mains. Avec elle, ils attaquaient les lignes ennemies pour briser les lances du mur de défense. Ainsi s’ouvrait la voie pour les chevaliers. Vu la dangerosité de leur mission ces soldats étaient payés double solde (prime de risque ?). Les épées à deux mains étaient aussi utilisées pour les duels de justice.

L’épée à deux mains en GN

 Pratiquement dans beaucoup de GN, une épée à 2 mains est considérée comme telle suite à un test simple. Quand l’épée posée debout devant soi arrive au-dessus du nombril, c’est une épée à 2 mains. L’avantage de ces épées est leur allonge qui peut atteindre 1m30 avec une lame de type « colossal ». Les épées à 2 mains de GN sont encombrantes et lourdes (de 700g à plus d’un kilo). Mais elles restent relativement maniables parce qu’elles sont généralement bien équilibrées par la longue poignée qui fait contre poids. Le porteur de ce type d’épée peut tenir les ennemis à distance pour protéger son groupe. Ou bien il peut enfoncer les lignes ennemies.

Avantages : les épées à deux mains sèment la panique chez l’ennemi. Et elles se révèlent d’une efficacité redoutable pour maintenir un groupe à distance ou pour éclater un mur de défense.

Inconvénient : Elles sont lourdes et encombrantes à transporter. Fixées à la taille elles traînent par terre, sur le dos elles sont difficiles à sortir du fourreau. On les porte donc généralement sur l’épaule.

Le sabre

Le sabre existe depuis longtemps en Asie. Mais l’origine du sabre européen semble remonter au düsack utilisé par les Daces. Cette population d’Europe centrale occupait le nord du Danube. Sous l’influence des invasions des hordes asiatiques le sabre s’est répandu dans toute l’Europe puis au Moyen-Orient au 14ème siècle. Il a pris différentes formes suivant les peuples et les fonctions :

• Le cimeterre moyen oriental ;
• le katana japonais ;
• le sabre de cavalerie à lame courbe ou droite ;
• le sabre d’abordage ;
• le sabre d’apparat. Ce dernier a progressivement remplacé l’épée pour différents corps en uniformes, l’épée restant associée aux fonctions les plus prestigieuses.

Caractéristiques et avantage du sabre

Le sabre se différencie de l’épée par une lame à un seul tranchant et plus ou moins courbe. Ces particularités s’expliquent par le fait que c’est essentiellement une arme de cavalerie. Du haut de son cheval le cavalier utilise son sabre pour donner des coups de haut en bas. Le dos de la lame n’a donc pas besoin de tranchant, il doit au contraire être renforcé.

La courbure de la lame permet de manier le sabre plus facilement sans toucher le cheval. Elle permet aussi de faciliter le mouvement de la lame : la lame de sabre agit comme un couteau. Elle pénètre et glisse le long de l’entaille pour l’étendre. Avec l’épée, au contraire, les coups de tranchants doivent être appliqués avec force, à l’image du hachoir de boucherie. La courbure de la lame facilite donc cet effet de taille, mais elle est peu efficace pour l’estoc.

Les sabres dans les armées napoléoniennes

La dualité de la lame de sabre est exprimée par l’équipement des régiments de cavalerie des armées napoléoniennes. La cavalerie lourde (cuirassés) y était équipée du sabre à lame droite (la latte française) d’environ 1m10. Elle utilisait ce sabre lors des charges en ligne en pointant contre les lignes d’infanterie. C’est en fait une charge semblable à celle des chevaliers avec leur lance. Quant à la cavalerie légère, elle combattait individuellement plutôt qu’en ligne. Et pour ce faire, elle utilisait des sabres à lame courbe (lame à la Montmorency) d’environ 1m pour frapper de taille.

Les sabres des hussards hongrois

Les hussards hongrois du 19ème siècle, eux, portaient deux sabres. Le premier à lame courbe à la ceinture. Le second : un sabre droit (Palash) attaché à la selle. Voilà qui rappele l’armement des chevaliers du moyen-âge avec l’épée de taille à la ceinture et l’espadon attaché à la selle.

Les sabres dans la marine et la flibuste

Le sabre a aussi été adopté dans la marine. Il s’y révèle efficace pour les combats sur l’espace réduit et encombré du pont des navires. Le sabre d’abordage est plus court (environ 80cm). Il se caractérise par une lame courbe et large et une grosse coque sous garde. Ce qui lui vaut le nom de cuillère à pot. (La tradition veut que les marins fabriquassent leur sabre en assemblant des louches avec de grands couteaux de cuisine). Dans l’imaginaire collectif le sabre est devenu l’arme iconique du pirate.

Choix de la taille de l’épée

Vous êtes nerveux, vous aimez aller au contact ; vous opterez plutôt pour une épée courte et légère. Ainsi, vous serez équipé pour parer rapidement et pour porter des attaques éclair. Toutefois la notion de légèreté est subjective. Le ressenti sera différent si vous êtes une femme de 50Kg ou un grand gaillard de 100 Kg. Pour évaluer le poids de l’épée, deux éléments sont à prendre en compte : le poids de l’épée et son point d’équilibre.

Le poids de l’épée dépend de sa longueur, mais aussi de la méthode de fabrication. Ainsi, chez Epic armoury pour une épée en latex il faut compter

• environ 230g pour une épée moyenne (75cm environ),
• 330g pour une épée de 90cm,
• 470g pour une épée de plus d’un mètre.

Les épées en plastique moulé de Calimacil sont environ 30% plus lourdes. Elles atteignent

• jusqu’à 800g pour une claymore de 1,2 m,
• et 1,2 Kg pour une épée « colossale ».

Dans l’ensemble, le poids d’une épée de GN représente environ 50% du poids d’une épée réelle. C’est ce que montre la courbe ci-dessous.

Les courbes de tendances montrent que

• pour les épées de GN le poids = 7x la longueur +260g,
• pour les épées réelles le poids = 14 x la longueur +260g.
• Pour une même longueur une épée de GN pèse donc en moyenne deux fois moins qu’une épée réelle.

Effet de l’emplacement du point d’équilibre

Le point d’équilibre est aussi à considérer : plus il est en avant de la poignée et plus l’épée vous semblera lourde. S’il est au niveau de la garde, l’épée est parfaitement équilibrée.  On conçoit que plus la lame est longue, plus le point d‘équilibre s’éloigne de la garde et plus la force de frappe augmente.

Le point d’équilibre sur les épées réelles

Ainsi, les épées de justice destinées à la décapitation étaient fortement déséquilibrées pour maximiser la force de frappe. A l’inverse, le poignet est plus sollicité et demande plus d’effort pour relever l’épée. Sur les épées de combat qui doivent être maniables dans toutes les directions c’est le rôle du pommeau de ramener le point d’équilibre vers la poignée. En effet, le pommeau contrebalance par son propre poids.

Le point déquilibre sur les épées de GN

L’avantage de l’augmentation de la force de frappe apportée par une lame longue n’est pas un argument en escrime de GN. Car, rapelons-le, on cherche seulement la touche. On préfèrera donc des épées plutôt équilibrées pour un meilleur confort d’utilisation. Uné épée équilibrée diminue la fatigue et augmente la réactivité. De plus, le relevage de l’épée plus rapide. Le bon équilibre d’une épée dépend de la répartition du poids entre la lame et la poignée.

Toute l’épée est dans la même matière. Et on ne peut pas lester le pommeau comme on le ferait sur une épée réelle. L’équilibre dépend donc des longueurs respectives de la lame et de la poignée.

Prenons par exemple, l’épée Hersir de 73cm. Elle a un point d’équilibre à 11cm de la poignée. Alors que la version Hersir de 88 cm, avec la même poignée mais une lame plus longue, a un point d’équilibre à 20 cm de la poignée. Cet exemple illustre le choix

• entre un matériel plus court, léger et maniable (bon équilibre),
• et une allonge plus importante au détriment du poids (30% de plus pour la Hersir) et la maniabilité (équilibre).

Aspects à considérer dans le choix d’une épée de GN

En fin de compte, le choix d’une épée en version moyenne ou longue dépend

• de votre style de combat,
• de votre morphologie (force, poids)
• et du look que vous recherchez pour votre personnage.

Paradoxalement, une épée à deux mains bien que plus lourde (700g en moyenne) tenue près de la garde vous paraitra aussi équilibrée qu’une épée de 70 cm. En effet lorsque la poignée s’allonge le point d’équilibre se rapproche de la garde.

Ce choix d’une épée en fonction de son poids et de son équilibre se fait plus facilement l’épée en main. Mais pour vous aider à vous faire une idée nous avons regroupés dans un tableau les points d’équilibre mesurés sur de nombreuses épées de GN. On notera que certaines épées de GN sont particulièrement bien équilibrées. C’est le cas par exemple des Cretzer, des katanas et des épées elfiques de Calimacil (voir le tableau Poids/équilibre).

Les styles de combat

Un élément à prendre en compte dans le choix de votre épée est votre style de combat préféré. Globalement on peut considérer quatre types de combat à l’épée en GN :

• Le combat à une main,
• le combat à l’épée et au bouclier,
• le combat ambidextre,
• le combat à l’épée à deux mains.

Le combat à l’épée à une main :

C’est le premier type de combat qu’utilisera le débutant. Parce que son équipement est probablement encore limité, et parce qu’il paraît plus simple a priori. Mais attention, un bon escrimeur doit s’appuyer sur une bonne technique de phases d’attaque et de défense. C’est tout l’art de l’escrime. L’escrime de sabre est ce qui se rapproche le plus de l’escrime de GN où la priorité est donnée aux coups de taille. Une main tient l’épée, l’autre main sert à assurer l’équilibre. Mais vous pouvez passer l’épée d’une main à l’autre pour faire des feintes. Et pourquoi pas tenir l’épée à deux mains pour certaines attaques.

On préférera pour ce type de combat une épée polyvalente. Légère, moyenne, ou longue suivant sa morphologie pour augmenter son allonge. Certains utiliseront une épée bâtarde. Elle est plus lourde, mais elle permet de mixer des attaques à une main et à deux mains.

Le combat à l’épée et au bouclier :

L’association épée-bouclier permet d’aller au contact en utilisant le bouclier pour repousser l’adversaire. On peut ainsi s’approcher suffisamment d’un adversaire équipé d’une épée longue pour qu’il soit gêné dans ses attaques. Dans ce type d’escrime on utilise un petit bouclier, type rondache ou targe pour plus de maniabilité. La main gauche pare les coups avec le bouclier et la main qui tient l’épée porte les attaques.

En escrime médiévale le bouclier est aussi une arme offensive. Il permet de repousser, ou déséquilibrer l’ennemi, c’est une des fonctions de l’umbo, le gros mammelon au centre du bouclier. Communément, le bouclier est aussi utilisé pour porter des coups avec le bord. Mais ces attaques ne sont pas acceptées en GN. En combat de GN le bouclier est donc uniquement un équipement défensif.

La rondache et la targe sont utilisées pour parer les coups de l’adversaire, comme la dague en combat ambidextre. On les utilise avec une épée moyenne ou longue. Une technique plus protectrice consiste à utiliser un bouclier plus large. Le bouclier est poussé vers l’adversaire. Cela le force à reculer et gêne ses attaques. Dans le même temps, on utilise l’épée pour toucher les jambes. Avec un bouclier plus large vous pouvez utiliser une épée courte qui vous donne plus d’agilité. Vous pouvez la cacher derrière le bouclier pour empêcher l’ennemi de prévoir votre attaque. Le bouclier Gobbo se prête bien à ce type d’attaque grâce à son échancrure qui facilite le passage de l’épée.

Le combat ambidextre :

Le combat à deux mains est techniquement le plus intéressant. Mais il demande une certaine dextérité et de l’entraînement pour synchroniser efficacement les actions des deux mains. En escrime médiévale on utilise son épée main droite pour attaquer et sa dague main gauche pour parer les coups de l’épée adverse. Mais on peut aussi utiliser une épée longue et une épée gauche plus courte, ou deux épées de même taille. Les épées sont alternativement utilisées pour l’attaque et la défense. Typiquement, on bloque l’épée adverse avec l’arme main gauche. Puis on en profite pour porter une attaque avec l’épée main droite. Les bonnes associations pour ce type de combat sont :

• une épée longue ou bâtarde et une dague,
• une épée longue ou moyenne et une épée courte,
• ou deux épées moyennes.

A l’époque des duels, certains armuriers avaient créé des épées dites jumelles. Identiques, elles s’emboîtent l’une dans l’autre pour entrer dans un seul fourreau.

Le combat à l’épée à deux mains :

L’utilisation de l’épée à deux mains permet de maximiser son allonge et sa force de frappe. C’est utile en escrime médiévale, mais vu son poids, en GN il faut au contraire réserver ses coups pour ne pas blesser son adversaire avec cette épée. L’épée étant tenue à deux mains elle paraît moins pesante, mais son encombrement oblige à des attaques moins fulgurantes et rend les parades difficiles à réaliser. L’épée est utilisée essentiellement en attaque, mais un joueur grand et costaud l’utilisera aussi facilement qu’une épée bâtarde ou longue. Pour se protéger lors des combats à l’épée à deux mains, les combattants portaient parfois sur le devant comme un plastron une targe tenue autour du cou par une lanière.

Choix de l’épée de GN en fonction de votre personnage.

La première règle ici est : faites-vous plaisir. Choisissez l’arme qui vous plaît, quel que soit votre personnage. Vous pourrez toujours ajouter son histoire au background de votre personnage, par exemple que vous avez pris l’épée sur un cadavre ou que vous l’avez confisquée à un adversaire vaincu. Mais si vous voulez équiper votre personnage dans l’univers qui lui correspond, ces quelques lignes pourront vous être utiles.

Si vous êtes un être non-humain, vous pourrez choisir directement dans les armes correspondant à votre univers.

 Si vous êtes un elfe

 vous choisirez bien sûr une épée elfique, et là vous êtes gâté, on trouve dans cet univers des épées particulièrement jolies, et de grande qualité. Par exemple les épées elfiques de Calimacil sont parmi les mieux équilibrées. Vous trouverez un large choix d’épées elfiques suivant que vous êtes elfe blanc, elfe noir, elfe des bois, etc… Les épées elfiques sont à simple tranchant, leur utilisation se rapproche donc plus du combat au sabre ou au katana, bien qu’une touche avec le dos de la lame est tout aussi valable. Elles ont une petite garde, voire pas de garde, ce qui fait que certaines épées elfiques d’Epic Armoury glissent dans le fourreau, mais il existe des petits crochets en cuir à attacher sur la poignée qui permettent de résoudre ce problème.

Si vous êtes un gobelin vous n’êtes pas très efficace au combat à l’épée, vous préférez des armes plus rudimentaires, ou des épées récupérées sur des cadavres que vous adaptez avec les moyens du bord. Vous utiliserez plutôt une petite épée de style elfe noir ou même une dague longue type scramasaxe ou dague araignée.

Si vous êtes un orque

vous préférerez une grande épée rustique au look sauvage, qui inspire la terreur chez vos adversaires. Des épées comme la choppa, une grosse masse, le hachoir d’orque ou la voleuse d’âme sont faites pour vous.

Si vous êtes un nain

votre arme de prédilection est la hache, mais vous pourrez aussi porter une épée. Les épées Naines de Epic armoury ont une forme et une décoration qui conviennent très bien à l’univers des nains et qui sont d’ailleurs fortement inspirées des épées naines qu’on voit dans le film « Le Hobbit ».

Si vous êtes un humain plusieurs options s’offrent à vous

Si vous êtes un chevalier ou un guerrier médiéval,

 vous vous tournerez plutôt vers une épée normande. Le type normand se réfère à l’armement au 11^ème siècle, tel qu’il apparaît sur la tapisserie de Bayeux qui décrit de façon détaillée la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant. Ces épées médiévales ont une garde simple à deux quillons en forme de croix, et un pommeau en cercle ou en demi-lune suivant les époques. Les quillons n’ont pas sur les épées de GN de fonction de frappe ou de blocage de l’épée adverse (attaques interdites en GN).

Si vous souhaitez donner plus de noblesse à votre personnage, en arborant une garde plus travaillée, vous vous orienterez vers une épée de type rapière, une épée noble ou une épée de cour. Les rapières sont des épées traditionnelles espagnoles qui sont à la fois de taille et d’estoc. Elles ont été adoptées dans toute l’Europe au 15eme siècle, avec le développement de l’escrime de pointe (estoc), mais elles étaient utilisées beaucoup plus tôt. La rapière a évolué en flamberge, colichemarde puis épée de cour, jusqu’au fleuret moderne.

Alors que sur les épées réelles les gardes complexes des rapières et les coquilles des épées de cour ont pour but de protéger la main des coups de pointe, en GN elles n’ont qu’un rôle décoratif, et même si la lame de ces épées de GN est plus fine, comme sur l’épée de cour  de Epic Armoury, elles ne s’utilisent toujours qu’en attaque de taille en GN.

Si vous êtes un viking,

votre épée sera du type glaive celtique ou spatha, plus longues. Ces armes se caractérisent par une lame large, une garde courte, avec des quillons courts et larges et courbés vers la lame, et un pommeau lobé. Ces armes étant fonctionnellement toutes les mêmes vous porterez votre choix sur la qualité des gravures parfois sous forme de runes qui couvrent la garde et parfois la lame sur certains modèles.

Si vous êtes magicien, sorcier ou sorceleur,

 vous voudrez peut-être indiquer par votre épée que vous pouvez exercer des pouvoirs. Vous pourrez alors choisir une épée connue dans ce domaine comme par exemple la Hellfire qui évoque Excalibur avec sa lame rouge feu, ou des épées issues de héros aux pouvoirs magiques comme l’épée de Niobé, l’épée des chevaliers d’Émeraude, ou l’épée du Witcher.

Si vous êtes un pirate

votre arme de prédilection sera bien sur le sabre de pirate que vous porterez généralement en bandoulière avec un baudrier.

Si vous êtes un samouraï,

 vous vous intéresserez aux Katanas, Dai Katanas ou Wakizahi qui constituent la panoplie de l’armement des guerriers médiévaux japonais. La réputation de ces lames n’est plus à faire. Mais ne manquez pas de regarder aussi les épées Jian. À la différence du katana, ces épées historiques de l’empire du milieu ont deux tranchants. Elles sont particulièrement élégantes et méritent que vous vous y intéressiez.

Le choix d’une épée de GN en fonction de son budget

Les épées de GN offrent une large gamme de niveaux de finition qui permettent de s’équiper en fonction de son budget, mais elles sont toutes construites sur le même principe et offrent un niveau similaire de sécurité, même si certains modèles, comme chez Calimacil, ont la réputation de frapper plus fort et d’une plus longue durabilité.

Épées d’entraînement

L’équipement le plus économique consiste à acheter des épées d‘entraînement (épées Fidas, gamme Battle Standart). Ce sont des épées très simples au niveau de la finition et qui ne sont pas recouvertes de latex. Ces épées vendues par lot s’adressent plutôt à des clubs ou des associations qui préfèrent ne pas exposer leurs chères épées dans des entraînements où ils savent que les épées seront malmenées. Ces épées peuvent aussi être achetées par des groupes d’amis qui cherchent un équipement minimal pour commencer dans le GN.

Gamme RFB (Ready For Battle) EA

Cette gamme premier prix de Epic Armoury est une bonne solution pour le débutant comme pour le joueur expérimenté qui cherche une arme de qualité à un bon prix. Dans cette gamme des lames sont constituées d’une tige en fibre de verre entourée de mousse EVA et recouverte de plusieurs couches de latex. Les lames de ces épées doivent donc être entretenues avec un traitement au silicone. La fusée est soit en mousse recouverte de suédine (classique) soit avec une poignée en plastique moulé (hybride). C’est le niveau de finition qui différencie cette gamme des gammes supérieures, mais elles présentent les mêmes garanties de sécurité.

Gamme classique en latex EA

Ces épées sont constituées d’une tige en fibre de verre entourée de mousse EVA et recouvertes de plusieurs couches de latex. La fusée est recouverte de suédine pour une meilleure prise en main. Ces épées sont solides, sures, et durables pour peu qu’elles soient régulièrement entretenues avec une couche de silicone pour éviter que le latex ne sèche. La méthode de fabrication ne permet pas d’obtenir une grande précision des détails sur les poignées de ces épées. Les lames de ces épées sont souples et très sécuritaires. Vu l’épaisseur de mousse elles sont généralement assez larges.

Gamme hybride EA

Cette gamme spécifique de Epic Armoury conserve la technique de mousse et latex de la lame classique, et donc demande le même entretien au silicone pour la lame, mais la poignée est moulée dans du plastique polyuréthane puis enchâssée et collée sur la fibre de verre. Avec cette technique la poignée ne nécessite aucun traitement et permet d’obtenir une grande finesse de détails.

Gamme Stronghold EA

Cette gamme spécifique de Epic Armoury est entièrement faite en polyuréthane moulé (lame et poignée). Cette technique permet d’obtenir des épées plus résistantes et plus détaillées que le latex. Les épées moyennes de cette gamme ne nécessitent aucun entretien, mais les épées longues Stronghold utilisées dans les combats doivent quand même être traitées avec du silicone pour réduire les risques de marque sur la peinture.

Gamme master Calimacil

Cette gamme de calimacil utilise une technique de moulage plastique qui permet d’obtenir un très haut de niveau de détail et de produire des lames fines. Ce sont des épées haut de gamme qui se caractérisent par leur solidité et leur rendu très réaliste et ne nécessitent aucun entretien.

Gamme Vétéran Calimacil

Cette gamme est une finition luxe de la gamme master de Calimacil. Les épées reçoivent un traitement manuel avec marquage de la lame et peinture effet vieilli qui donne à l’arme le look très réaliste d’une vieille épée.

La notion d’historicité 

Des classifications et des faits

Quand on équipe son personnage de GN on préfère que son épée soit compatible avec l’univers du jeu, par exemple viking, médiéval ou renaissance. La chronicité des types d’épées a été abondamment étudiée et fait l’objet de classements rigoureux, comme la classification d’Oakschott qui répertorie les époques d’apparition des épées en fonction des caractéristiques de la lame, de la garde et du pommeau. Mais les dates sont floues et se chevauchent largement. L’obsolescence programmée n’existait pas à l’époque et les forgerons utilisaient dans leurs échoppes des éléments disparates (lames, gardes, pommeaux) achetés ailleurs pour monter les épées et ne renouvelaient pas souvent leur stock. Ils pouvaient donc apparier les épées avec des éléments de diverses époques.

Epées et héritages

De plus une épée de qualité coûtait très cher et se transmettait par héritage de génération en génération, il arrivait souvent que la lame soit conservée, alors que la poignée était modifiée en fonction des goûts de l’époque, ce qui ajoute de la complexité pour la datation des épées.  Certains sont attentifs à l’historicité de leur épée, notamment des épées médiévales, mais  la notion d’historicité pour le GNiste est toute relative d’autant qu’on est généralement plongé  dans un univers médiéval-fantastique plutôt que dans la reproduction historique. On peut donc très bien envisager que des épées d’époques différentes cohabitent dans un même GN.  Ainsi on pourra équiper un personnage dont on veut exprimer le haut rang d’une rapière, voire d’une épée de cour qui apporte un look riche au personnage, même si cette dernière n’est apparue qu’au 18me siècle.

Recherche de style et/ou de vraissemblance

D’ailleurs certaines épées de GN mêlent volontairement des éléments anachroniques pour produire des épées originales au look impressionnant : par exemple le Trench knife associe une lame de cimeterre avec une poignée de type poing américain dont les premières versions équipaient les poignards des soldats américains durant les guerres de tranchées dès 1917. On trouvera aussi des épées totalement inventées par exemple pour les elfes, nains, orcs, etc…

Sentez-vous donc vous sentir totalement libre par rapport à l’historicité de votre épée. Là encore le maître mot est Faites-vous plasir !

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Pour connaître la taille de vos gants, vous pouvez utiliser deux méthodes

Méthode 1 : Mesure directe de la taille par largeur de la main

Mesurez la largeur de votre main la plus forte (la main droite si vous êtes droitier) (Mesure A).  Mesurez la longueur de votre majeur (Mesure B). Additionner A + B et divisez le tout par 2. Le chiffre obtenu vous donne directement votre taille de gants.

Notez qu’en moyenne les longueurs A et B sont à peu près égales, mais cette méthode permet de prendre en compte les variations relatives de la largeur de la paume et de la longueur de vos doigts, suivant la morphologie de votre main.

Méthode 2 : Mesure du tour du poing

Mesurez le tour de la main la plus forte (la main droite si vous êtes droitier, la main gauche si vous êtes gaucher) avec un mètre ruban. Placez le mètre ruban dans la paume de votre main sans prendre le pouce, fermez la main et faites le tour de la main avec le ruban (Voir photo 1).

Relevez la mesure et reportez-vous au tableau de correspondance des tailles de gants ci-dessous.

Tableau de correspondance des tailles de gants

Les différents modèles de gants taillent plus ou moins grand. Nous vous conseillons donc de vous reporter à ce tableau avant de faire votre choix. Les gants d’escrimeur en particulier sont très larges.

Convaincu ? Rendez-vous sur notre boutique afin de jeter un œil à nos gants maintenant que vous êtes incollable ! Ou poursuivez la lecture de nos articles en réglant votre montre à gousset dans votre main gantée.

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Les perles dans la barbe peuvent être de différentes couleurs et formes, ce qui permet de personnaliser le costume et de le rendre plus réaliste. Les perles de barbe sont souvent utilisées dans les costumes de personnages de fantasy : nains, guerriers barbares, et pourquoi pas elfe ou magicien. Elles ajoutent une touche d’authenticité, de personnalité et des détails à l’apparence du personnage.

Vous cherchez à mettre en valeur votre barbe ou à vos cheveux ? Les perles peuvent être la solution originale parfaite pour vous ! Avec notre guide, vous apprendrez à fixer des perles dans votre barbe ou vos cheveux. C’est facile en utilisant des techniques simples et des outils adaptés. Ainsi, nous vous montrons en vidéo

• comment les placer de manière optimale,
• et comment les maintenir en place pour un effet longue durée !

En réponse aux demandes de plusieurs clients nous avons réalisés des tutoriels vidéos pour vous expliquer comment fixer facilement les perles sur la barbe ou les cheveux.

Voici comment fixer des perles dont le diamètre est supérieur à 3 mm.

Et pour les perles dont le diamètre intérieur ne dépasse pas 3 mm.

Le kit de pose contenant du fil et des élastiques est sur le site du Chevalier du Drac. Et il n’est pas cher du tout !

De plus, retrouvez sur le site différents modèles de perle pour barbe & cheveux en argent ou en bronze.

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